燃烧的乡愁

□陈海龙

宜宾是酒都，也是美食城。宜宾美食众多，数不胜数，名扬天下的宜宾燃面，就是其中杰出的代表。宜宾燃面是传统名小食，原名叙府燃面，旧称油条面，因其油重无水，点火即燃，故名燃面。

常出差，出差最苦的事，莫过于食不惯外省的饮食。食不惯也得食，那是没有方法的事情。

那年，在陕西咸阳办事，一住就是半个月，羊肉泡馍食得我口吐青烟，实在是消受不了，饿着肚皮在市区乱转。

一个偶然的机会，我惊喜地发现一家面馆，挂着的白布招牌上醒目地写着：“宜宾燃面”。老家居然有人在这里开面馆，这份惊异如同哥伦布发现美洲新大陆。

馆子不大，但很整洁，3张桌子，桌上还放有宜宾思坡的德和生土酱油和醋，一男一女的夫妻店。30多岁的老板娘拴着雪白的围裙，用熟悉的乡音招待我，我怕她是冒牌，先不露声色，用普通话与她交谈。

老板娘将面以沸水下锅煮熟，捞起甩干，往除碱味，再按传统工艺加油加佐料，“要荤燃还是素燃？”老板娘问我。因为燃面是素面，依据是否加进肉末，分为荤燃面和素燃面。

面端上来闻到那股芳香我就知道是正宗的宜宾燃面，我慌忙从筷篓里面选出一双竹筷，把盖在面条上厚厚一层的小料用筷子抹匀，反复挑转，看到每一注油汪汪的面条都挂上了芽菜和花生，就开始大快朵颐了，“舒适得很，毛毛汗都给我辣出来喽。有筋力、有骨力，滑爽。嚼到后面还有点回香的味道。正宗。”我赞不绝口，不停地用四川话说。

“你是宜宾人？”老板娘满脸带笑地问我，“难得、有缘……我的食材都是从宜宾带来的：碎米芽菜、小磨麻油、鲜板化油、八角、山奈、芝麻、花生、核桃、金条辣椒、上等花椒。只有香葱、豌豆尖是在本地买的。”

“能在这里食上家乡面，算是我的福气。”这是我的心里话。“好多钱？”

“难得碰上老乡，算喽。”老板娘推开我的钱。

“这咋个要得嘛。”

我坚持要给，她死活不要，“看不起我是不是……老乡嘛。”老板娘把我拉进里屋，指着七八个泡菜坛对我说，“你看嘛，这些都是从宜宾运过来的，本地泡的东西不行。”

“你这样做成本就太高了。”我说。

“酱油、红油、香油、芝麻、芽菜、花生都必须用宜宾的。”老板娘说，“不能自己砸了自己的招牌。”

我红着脸走到大街上，北方的冷风卷着风沙打来，已经打霜了，天很冷，我却感到浑身上下热烘烘的，心中涌动着一股从未有过的舒适感。

以后的几天，我多次想到那里往食燃面，但又不好意思，怕我那位热情的宜宾老乡不要钱。临到离开咸阳那天下午，我鼓着勇气往找她，想说几句感恩的话。

“嗨！我还以为你走喽。”她老远就给我打招唤：“进来坐、进来坐。”

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“这几天忙，想来又走不脱。”我只好用这样的话来搪塞她，“立刻就走，车票我都买好喽。”

老板娘问也没问，不管我食与不食，就端上来一碗热气腾腾的燃面，“趁热食，还是你们舒适，要回家喽。”声音有些沙哑，给人一种悲壮的感觉。我心中实在不是滋味。她与我无亲无戚，联系我们之间友谊的是“宜宾燃面”这4个大字。

“以后出差，还来哈。”她诚恳地对我说。“那是当然的。”我强装笑脸，翻江倒海的惜别之情在涌动，我想到了家乡那些熟悉的街道、合江门的十样卷、信义街的叶儿粑、晶莹剔透的李庄白肉……

我将10元钱静静地压在碗底，在风雪中走了。老板娘送了我好长的一段，似乎还有许多说不完的话题。

“路上小心。”这是她最后的一句话。走了好远，我回过头来，老板娘还站在那里没有动，“宜宾燃面”的招牌在北风中频频向我招手。

记得那年上海开世博会，国家级烹饪大师，四川省非遗宜宾燃面第三代传承人曹祉清，把宜宾燃面带到世博会上，他亲自操刀，做出一碗碗精烹细制的宜宾燃面，轰动大上海。专程前来品味宜宾燃面的参看者，川流不息，需要排队等待3个小时以上，才能买到。国外来宾更是赞不绝口，10多天时间，宜宾燃面蜚声中外，享誉全世界。小小的一碗面条，在上海滩掀起狂潮，几十家中外媒体争相报道，盛况空前。

我很早就熟悉曹祉清大师，说起燃面，他说：“水面100克，沸水里面煮50秒至55秒，起锅后放10克酱油拌匀，然后依次放花生12克，特制红油香油猪油共25克，芝麻3克，葱5克，佐以芽菜等，一碗地道的宜宾燃面就诞生了。”这是曹祉清多年得出的“最佳配方”。

其实，事情并不是这样简单。据说，曹祉清在上海世博会上推出的宜宾燃面，天天用的水叶子面，都是当天从宜宾空运到上海的，其他配料、食材也都是宜宾本地出产，才能够做出这样色香味俱佳的宜宾美食。燃面是宜宾的招牌，宜宾的山水才是燃面的灵魂。

燃面早已出川，带着宜人宜宾的问候，走进了全国南腔北调的城市，这是非遗的魅力，这是宜宾人民的自豪，这是中华传统文化绽放的新枝。

燃烧的乡愁，野火般地在神州大地上蔓延。