「港岛札记」石硖尾深水埗：公屋、山寨厂与街头小食之旅

九龙半岛，由南向北：尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角、太子……过了太子，有个三岔口，分别向着深水埗和石硖尾。

深水埗毗邻闹市，与太子、旺角成一线，多为小商品市场或食肆街，市井气息浓郁。每次往鸭寮街，我都会想到虹口的虬江路。这两处相对各自所在城市，有着太多的共通处：与繁华城区咫尺之远、鱼龙混杂的小商展，亦是特定人士中意的“淘宝”之处。

相邻的石硖尾，是个居民区。躲避内战的难民于此处兴建木屋栖身，引发一场令50000余人无家可回的大火，进而催生了香港最早的公共屋邨。

于是，这里有与民生休戚相关的商展，有浩大的民居群，自然造就了那个布满故事的城区。

石硖尾邨（Shek Kip Mei Estate）

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看塘线石硖尾站A口出，沿窝仔街往西北走，有个不起眼的天桥，站在上面就能看到石硖尾邨的多栋建筑。

这是香港最早的公屋，半个多世纪来经历了从无到有和推倒重建的过程。它很轻易让人想起我们的“工人新村”，不同在于，即便被称为“石屎森林”，造型、格局划一的前提下，会以不同颜色的外墙来粉饰。

记得被无数旅行攻略上提及的彩虹邨吗？其实你不用专程往彩虹邨，同样的景色，在石硖尾邨也能见到。

上两张是我在赛马会创意艺术中心楼里拍的。外露的管道、形形色色的窗式空调（香港通常不需要用到冷热空调）、狭小的窗户，带有鲜明的直白工业风特色。

美荷楼（Mei Ho House）

石硖尾是窝仔山和喃呒山之间人工开垦出的谷地，因此走到巴域街时，就得往上爬坡。

美荷楼对于石硖尾邨而言，是具有象征意义的建筑。那是硕果仅存的H型徙置（xǐ zhì）大厦，兴建于1954～1963年间，每个单元只有120平方尺（11㎡），需容纳5个成人。H型建筑的中间，是公用水龙头、厕所和淋浴间。

相邻的楼宇，后来被拆迁重建，保留下来成为二级历史建筑的美荷楼则被香港青年旅舍协会活化（城市改建）为青年旅舍。旅舍只对住客开放，但楼下的美荷楼生活馆（纪念馆）是面向公众的。

生活馆是个非常简单，甚至可以说简单的纪念馆，主旨是关于这个社区的历史。吾家美荷楼的单元里，找到8个曾是美荷楼或石硖尾邨住户口述历史，所想反映的，便是他们的公屋故事。而从中，可以透射出这一区的发展过往。

看完其中的几个故事，同样出生贫民窟的我，感同身受。

嘉顿山（Garden Hill）

在Google上搜索嘉顿山，页面右侧会自动展示喃呒山的地图。嘉顿山是个约定俗成的称唤，名字源于山脚下的嘉顿面包厂。

嘉顿的面包、威化饼、瑞士卷和蛋糕，好比上海人心中的乐口福、正广和鲜桔水，有着深厚的时代烙印。当年以添加维他命和矿物质为卖点的“生命面包”，虽远不及海鲜大餐美味，却承载着那一代港人的集体回忆。

旅行书上对嘉顿山的意见，是在夕阳西下时上山，占据有利地形看察夜幕降临下的深水埗。

我从美荷楼的背面上山，大约十来分钟就能登顶，怪不得Google对它的定义，是“香港的（山）丘”。不过话又说回来，这个山丘有点抖，平素短缺运动的我，气喘吁吁、汗流浃背，饮完一整瓶水后，在山顶上坐了整整一个钟。

赛马会创意艺术中心（JCCAC）

嘉顿山落山，走白由街，经过美葵楼和美菖楼。这是两栋漂亮的新楼，2019年3月才进伙，是石硖尾邨三期重建的部分，亦是公屋中少有的、设有主人套房的空间。

赛马会在香港，既是博彩机构（经营赛马和六合彩），亦是慈善公益资助机构。赛马会创意艺术中心是其对石硖尾工厂活化后交由浸会大学（HKBU）运营的艺术中心。

20世纪六七十年代，是香港工业的鼎盛时期，因此深水埗和石硖尾会有这样规模不大、俗称“山寨厂”的家庭化工业。这座楼高9层，建于1977年的工厂大厦便是其中之一。活化后的艺术中心在每层的电梯口保有当年遗留下来的机器设备，就连地面亦是“石屎”质地。

我到那边，大约11点，无论画廊、幼儿教室或其他展区，几乎都没什么人。于是可以很安闲地从顶楼一层层往下走。

每层的走廊里，都会有不同风尚的画作，一旁附上作者的简介，也许就是这个中心里某位画家的作品。

有些作品，则和公共建筑以及配饰融为一体，甚至于你都未必能辨认出，哪个是作品，哪个是摆设。

这是隔楼由上往下拍摄到的，师从锔瓷修复（用金属钉子将破碎瓷器修复的技术）艺人王老邪的艺术家陆珊，所创作的作品。我特地往查了锔瓷，原来还真的是门很古老的技艺，更进选了非物质文化遗产。

后乐园﹒一齐游的装置艺术。旁边的阐明阐述说，是运用蓝染和绳结在地上发明的后乐园，可坐可卧，感受光与风。不过我终究没有敢坐下往。

这家店源自鸭脷洲，据说收集了数百件香港街头文物，致力于本地文化遗产的保护。我往的时候，还没营业。

艺术家擅长自我表达，因此走在空无一人的楼道里，就能看到不同行为艺术的表现形式。当我从3楼逐层往下转，见到有位漂亮女生很认真站在底层的墙边，整理着自己的作品，直到我也走到这面墙前。

高登电脑、鸭寮街，深水埗的市井气

折返回来，穿过大埔道的地下通道，就来到人来人往的深水埗。相比石硖尾的慢节奏，正午的深水埗热闹得多。

假如你对街市感兴致，特别是类似七浦路小商品市场这样的摊档有格外的热爱，那真是来对了地方。

这里便是曾经鼎鼎大名的鸭寮街，像极了上海虬江路曾经的二手电子市场。

与鸭寮街一样，感慨岁月不饶人的，应该就是高登电脑中心和毗邻的黄金数码广场了（两者英文名接近）。

深水埗的市井气，还在于满街的小食。

记得第一次往香港，被路边的烧腊展吸引，随手买了块叉烧，结果当场“解决”。自那以后，我都会学着像当地人一样，顺手带份烧腊（不是烧腊饭）回酒店。

对了，错开说一句，假如你住在湾仔四周，那么一定要往下再兴烧腊（轩尼诗道265号）。

公和豆品和坤记糕品

假如想要在周边转转，深水埗值得往的地方并不少，在这个典型的老城区里，你可以看到最真实的香港。下图来自香港旅游发展局公众号，之前我往深水埗时曾参考过。当然，许多时候，漫无目的地走，也许更舒适。

不能免俗，介绍两家获得过米其林街头称号的小食店。

坤记糕品，就像上海街头不起眼的小店，售卖店家以古法自制的糕点，白糖糕是镇店之宝，看上往普普通通，第一次尝试会有小小的惊艳。

公和豆品我往过两次，一次门庭若市，一次却是冷冷清清，好在味道没变。它家门口，售卖新奇的豆腐、素鸭，进内会有煎酿豆腐、豆花、豆浆等堂食。

小食不同于大餐，我基本上不推举你连着往，浅尝辄止。有时也许你会觉得，这家让我印象深刻啊，我得再往一次。说实话，第二次多半会失看的。

添好运点心专门店

假如要在深水埗推举一家必往的食店，那么就是福荣街的添好运了。

这是添好运的第二家门市，开业半年就获得了米其林一星。我之前有写过北角的添好运，说过他家的秘密，就在于即喊即蒸和食材新奇。

这看上往是最基础的要求，但恰恰又是最难实现的。往过这间添好运的两天后，我在西九龙高铁站闲来无事，又跑往了高铁站的这间，感觉口味就差了不少。我不清楚是连着食了两顿的缘故，还是心理作用。

旅行书通常对深水埗和石硖尾着墨不多，特别是后者，可能因为居民区的缘故。前者，其风头也往往会被更北、已是中心城区的油尖旺所覆盖。同样的露天街市，佐敦、油麻地和旺角更多，且更易于到达，不仅有庙街这样的传统景点，还有旺角街市、油麻地果栏以及诸如波鞋街、上海街、女人街这样各具个性的往处。