【摄影讲评】超清新静物照怎么拍 第2107讲？

瓶子、杯子、耳机、云朵······这些在生活中常见的小物件，为什么在摄影师的镜头里这么的有治愈力！ 如何才能拍出这样清新的「静物照」呢？

今天Air君就让摄影师--二二的十一月， 教你从前期到后期，拍出“一秒就能治愈你”的静物照。

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有阳光的时候被拍摄的物体才会通透。 顺光拍摄照片的画面会比较平淡， 但不轻易出错适合新手。

我一般拍摄时会 摘用侧逆光，画面会更有明暗层次，而且阳光也能给人一种明媚的感觉 。

生活中常见的颜色有绿色、蓝色、黄色， 我常用的色彩搭配一般是白绿、蓝绿、黄绿或者单一色彩，比如树叶、蓝天等。

色彩的搭配其实还有很多， 但是清新的配色一般是黄、绿、蓝，这也是生活中常见的三种颜色。

你可以分析照片的画面，把画面里的元素色块化，然后想象它是由哪几部分构成的。

而当你拍摄有了一定的基础，就可以尝试其他的色彩搭配了。

在拍摄时，要把画面的元素尽量掌握在三种以内，越少的元素能让画面越干净，给人一种简单、清新的感觉。

拍照的过程其实就是对画面做减法，人像拍摄也是如此。拍好静物对之后你拍摄人像的扶助也很大， 用光、构图和对画面元素的取舍这些都是触类旁通的。

拍摄清新静物时，我一般习惯使用 jpg格式来修图。因为在前期拍摄时，就能通过前期设置让原片达到一定的效果。

我一般会 先手动调剂白平衡，然后 白平衡往蓝、绿方向各偏移两格(B2、G2)。照片风尚里 锐度+5，饱和度-1，对比度-2。

具体的参数调剂可以通过照片的画面，调剂到自己想要的感觉， 前期设置对Raw格式没有效果。

自然风景

阳光覆盖的草丛/草原风景

天空的云朵/透光的树叶

生活细节

富士胶卷盒/水果摊的橘子

刚开的北冰洋饮料/书上的桂花

明信片封面/咖啡盒

窗台的书/不知名气泡水

生活中其实有很多适合拍照的东西，只要你细心看察。在学习了一定的摄影知识之后，加上长期拍照的体会累积，信赖自己坚持下往就一定会取得进取。

没有谁一开始就拍得很好，要把摄影变成生活的一部分。 多存一些自己喜欢的图片，可以模拟拍摄、分析别人好作品的用光、构图、色彩搭配等。

静物调色很多时候在前期就已经基本定型了，后期就只是微调。 所以不要把什么都交给后期，前期拍摄就要考虑到后期自己能不能调好。

调色前后对比图

这次修图演示用的原片模式，原片主要存在以下3个问题： ① 原片很灰，绿色的树叶发黑，色彩不明显；② 黄色的果汁亮度很暗沉，明度太低，饱和度太高；

③ 手的红色饱和偏高。

所以这次后期主要是对图片里，上面的这3个颜色分别进行调整。

白平衡色温偏蓝一点点， 数值不能太多，切忌大动。

调整曝光让画面变亮， 降低高光，提亮阴影，让高光和阴影都有细节， 加上一些对比度让画面不发灰。

调整画面中的橙色部分， 提高明亮度，降低饱和度。

接着让 树叶的黄色稍微往 绿色靠近一下。

调整画面中的绿色树叶， 降低明度是让树叶不发灰。

调整照片里北冰洋上的蓝色。

分别色调的 高光、阴影都加一点青色，注重这里数值不要太多。

添加一点颗粒给画面增加一点质感，数值在10以内都行。

最后再裁剪下，一 般清新的静物我喜欢用1:1的画面比例。

我觉得 太突出了，然后就打开 PS进行了局部的调整。

抉择 仿制图章工具，灵敏键S，吸取旁边比较好看的绿色，盖住突出的这两块。假如觉得不自然， 可以调剂画笔流量和不透明度。

然后抉择 可选颜色工具对绿色再调整一下。假如你觉得某个颜色不好看，你就对某个颜色分别调整， 具体数值依据画面和你的审美来调，一边调整一边看察。

最后 进行叠加锐化，具体操作步骤，在下面。

静物的话我在PS里修的很少，一般是依据照片情状来定是否用它。 假如需要局部调整和修瑕疵的话，可以将LR和PS结合使用。

调色前后对比图

个人感觉原片其实也挺好看，但这个 蓝色有些暗沉，饱和度偏高，手的色彩也不太好看。

所以主要对 蓝色、橙色、黄色、绿色进行调整，后期企图往 高调的清新风尚修。调色前一定要有自己的构思，是企图明还是暗，冷还是热要想清楚先。

画面的色温正常基本不需要动白平衡。因为后期企图往青调调整，所以 色调往绿色偏移了一点，这里的数值只是作为参考。依旧是 降低高光、提高阴影和对比度，调整完了后再依据照片的画面调剂下。

下面就是调整手的颜色，因为皮肤的色彩主要是由 橙色、黄色掌握的。

一般 降低橙、黄的饱和度，提高明亮度可以亮肤。假如画面出现发灰的话， 就适当加一点饱和度或者对比度。

绿色是掌握胶片的颜色。 降低饱和，提高亮度让绿色看起来没那么暗沉。

蓝色调整的是天空， 往青色偏移一点，不要动太多，不然会看起来很假。

最后分别色调调整， 在高光加一点黄色，在阴影加一点蓝色，形成一点冷热对比。

最后依旧是依据画面的调整效果， 我加了一点对比度，让画面干净不发灰。然后在LR或者在PS中 增加一些锐化。

加对比和加锐化是为了让照片有质感一些，具体操作参考案例一的步骤。

接下来我再教大家 如何用VSCO调出清新的照片，电脑有色差的朋友可以尝试用手机调色。

这张在拍摄原片时，我就在相机调剂了画面的比例，前期拍摄时就能想到后期可能的效果了，这次调色我用的是原片的格式。

通过原片分析，我们可以看见照片的 对比度很低，导致画面发灰没有层次，需要对画面进行一些基本的调整。

首先看察滤镜库找到适合这张图片的滤镜，这里我抉择了 FP2，具体抉择哪个滤镜就看你自己的喜好了。

这里调整时，我 提高了书本的亮度，然后降 低了画面中比较亮的部分，色温稍微偏蓝调整了一点点。

这时画面有点偏灰，所以我 降了一点曝光，加了一点对比度。具体数值依据照片的画面情状，大家也可以参考我的调整参数。

接着再对画面中的红色夹子的颜色进行调整， 往橙色偏移一点，提高亮度，然后加一点饱和度。

由于绿色的色相偏黄，所以我们把 绿色往右边调整，适当增加饱和度，提高亮度。

但是大家要记得提高亮度的同时，看察画面是否发灰。 假如发灰可以增加对比度或者饱和度。

最后还是 增加一点锐化，切记数不要大大，一般1以内，锐化太多会导致画面变脏。

简单的介绍了自己在手机上用VSCO调色的构思， 具体构思就是把图片分成几块分别调整，切记不要大动参数，让照片看起来滤镜感很足。

个人觉得前期占比八成，人像也一样，后期只是润色，不要拍摄时就把任何问题交给后期。

VSCO的滤镜有很多， 但我通常会抉择A系列的滤镜用来调清新的色调。

依据滤镜的效果，你可以抉择一个自己喜欢的，然后调剂滤镜的强度，而我这里抉择了 AUI这个滤镜，参数值调到了8.1。

先对画面进行明暗层次的调整， 提高阴影，降低高光。因为加了曝光之后有一点发灰，所以加了一点对比度。

色温往蓝色偏移一点，因为我个人是想调清新的冷调。

由于树叶的颜色发灰，所以我把 色调往绿色偏移了一些，让发黑的树叶带有一些绿色， 整体饱和度不够，所以我添加了饱和度。

HSL就是分别色调，对某一个颜色独立调整和LR调色构思是一样的。

分别调整橙色和黄色的色相、饱和度以及明度。 橙色的饱和度降低，提高它的明亮度；黄色的饱和度增加，提高一点点亮度。

接着再对树叶的绿色进行调整， 首先把绿色的饱和度增加，绿色的色相往深绿色调整。此时是绿色有一点发灰发亮，所以我 降低了它的明度。

最后给图片 锐化下增加质感，然后 二次构图，裁剪掉余外的部分。一般静物我会用1:1的比例。

期看看完教程能给你们带来一些拍静物的构思。其实要想拍出好看的清新静物，总结下来有3点大家一定要注重：

① 画不要超过三种元素；

② 物体本身色彩清新并且干净；

③ 在有阳光的日子里，拿起手机或者相机行走在路上吧。

不停地拍照，不停地看图积存审美，信赖很快你也能拍出好看的照片。 最后再说下，大家在调色时不要执着于参数。

因为我的原片和你的不一样，所以一种参数对你的图片不一定适用，当然你可以用我的原片尝试后期调色。

或走近测局部，或代测其他物体，然后保持快门按钮按在一半状态再重新取景拍摄。

这样，即使在测光系统失误的光线条件下也能获得正确的自动曝光效果。

3、人工调剂曝光

进行人工调剂曝光，可以在光圈优先模式的情状下查看曝光组合。

即首先抉择一个光圈，并查看该光圈下展示的快门速度值，然后切换到全手动曝光模式，依据所选光圈并调整1-2挡快门速度进行曝光。

也可在快门速度优先模式的情状下查看曝光组合。

即首先抉择一个快门速度，并查看该快门速度下展示的光圈值，然后切换到全手动模式，依据所选快门速度并调整1-2挡光圈进行曝光。

还可以在程序自动曝光模式下查看曝光组合，然后切换到全手动曝光模式，依据查看的曝光组合，调整1-2挡光圈或快门速度进行曝光。

需要注重的是曝光补偿与外界环境是没有关系的，它改变的只是照片的明暗。

我熟悉的人大多是抱着兴致来学摄影的，最后通过摄影赚了钱都是意外的事情；而那些抱着赚钱的态度来学摄影的，最后大多没怎么挣着钱。

在这个全民摄影时代，摄影真不怎么赚钱，但是当做一个兴致爱好培植是个不错的抉择。

八、适当学习一下后期

没有所谓的真不真实啊，因为摄影诞生的时候就不真实，最早的摄影是黑白的。简单的后期调色、裁剪、修饰还是要学学的，适当的后期不仅能让照片更加出色，还能增加你的出片率。

在学习用光过程中，相机要使用三脚架稳定拍摄，因为一般使用台灯作为光源，光线都不会太强，稳定拍摄对于照片的清楚度，是很有保障的。在这过程中，初学者就会领略不同的光位以及光线的强弱所给画面带来的不同效果。

我们将以这张照片为例，进行接下来的阐明：

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1. 对比度

对比度，简单来说，可以理解为明暗之间的差异：高光和阴影部分的亮度差异大，就称为高对比度，反之就是低对比度。

一般来说，对比度高的照片在视觉上更轻易吸引人，情感也更强烈；而对比度低的照片则更倾向于营造整体氛围，情感更“负面”一些。

很难说对比度是高好还是低好，要害看是不是吻合你的题材；另外，无论是高是低都得有个度，太高太低都会让整体视觉效果变差。

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说完了对比度，具体到雾景上来。

雾景的重要特性之一就是对比度低——相当于在镜头和主体之间加了一层白色的半透明“幕布”；除此之外，色彩的饱和度也会显著下降。

一般情状下，对雾景照片的处理你需要增加对比度（用对比度工具或拉曲线），使高光部变亮而阴影加深，使图像看起来更自然，情绪也更“强烈”。

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提高对比度后

需要注重的是，假如你需要大幅度增加对比度，很可能会出现高光过曝或阴影部分死黑的问题，还需要进行有针对性的曝光调整。

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大幅调整对比度，轻易出现高光过曝或阴影过黑的问题

你也可以走向另一个方向，进一步调低对比度，并降低细节锐度，增强“朦胧”的感觉。

这样可能会导致主体不够突出，但在这个例子里，因为树木枝杈本身的线条具有高关注度，可以有效降低低对比度带来的不利影响。

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低对比度下，枝杈形成了近似剪影的效果

2. 色温

色彩和情绪有非常明显的对应关系，比如说红色是激情，蓝色是镇静，黄色是开心，紫色是神异高贵......

而对于本体饱和度不足的雾景来说，色温对整个画面的情绪影响就更大了。

比如说，把色温从 6150K 调整到 4350K，照片会变成这样：

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而把色温从 6150K 提升至 7350K，照片变成这样：

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区别很大吧！可以看到，低色温冷色调往往带来的是偏负面的情绪，但同时也会产生“空灵、静谧”的感觉；而高色温热色调则往往使人心绪愉悦。

3. 渐变滤镜

在“滤镜—Camera RAW 滤镜”中抉择渐变滤镜或径向渐变滤镜，你能为照片发明一种定向照明效果（也就是模拟单侧光）。

以上一章节中的冷色调图片为例，用渐变滤镜可以在画面顶部发明“阳光从上而下照射”的效果：

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这样一来，画面上方的雾仿佛在“发光”，显得更有视觉冲击力，也更有超现实感。

你也可以尝试移动渐变滤镜，看察不同的光影特效。

4. 饱和度

雾中的景物饱和度偏低，一般都需要后期妥当提升饱和度。

说到饱和度，就不得不提提 PS 里提升全图饱和度的两种工具：饱和度与自然饱和度。不少童鞋会十分纳闷：这两者有什么区别呢？

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简单来说，饱和度针对的是画面中的所有颜色，“一视同仁”地同时提升/降低所有色彩的饱和度。

把饱和度调到 -100，整个画面都变成黑白；调到 100，所有色彩都变得很饱和：

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饱和度调整对比示意图

而自然饱和度会检测画面中颜色的鲜艳程度，尽量让照片中所有颜色的鲜艳程度趋于一致。在调高自然饱和度时，优先增加颜色较淡区域的饱和度，将其大幅提高，而本来色彩就比较鲜艳的区域，饱和度的提升幅度就没那么大。

在下方右图中，你可以看到将自然饱和度调到 100 时，树干的青黄色饱和度有明显提高，而红色的叶子饱和度提升幅度就没那么大。

同时，在下方左图中，当你把自然饱和度调低到 -100时，照片并没有被完全往色，而是会有很多颜色保留——本来颜色淡的地方被往色，而强烈色彩的区域颜色会有所保留。

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自然饱和度调整对比示意图

依据实际情状，你可以自由选用饱和度和自然饱和度工具。一般来说，自然饱和度工具用起来“风险”更小一些。

你也可以利用色相/饱和度工具，对画面中某一特定色调（你想突出的景物色调）进行针对性提升——甚至可以同时降低其它色调的饱和度。

比如说，当你想让叶子的红色更突出时，可以提高红色饱和度，同时降低黄色、绿色饱和度，让叶子更突出，而树干的存在感降低。

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通过这样的手段，你可以决定突出/减弱画面中的哪些元素，以表达不同的主题与情绪。

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顺光、逆光、侧光到底怎么用？想要用好自然光，在不同光线条件下拍出好看的照片吗?

让我们带着心中的疑虑，跟着摄影师--烧镜头，一起学习今天的教程吧~

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当我们外出游玩或者拍摄时，很多时候我们都是不方便携带灯具的。

所以这个时候，我们就需要学会运用自然光的光线来进行拍摄，这样即使不用灯具也能拍出美美的照片了。本次教程的主要包括：

1、三大基本光线（顺、侧、逆）；2、室内室外不同光线的感觉与运用；

3、当光线不理想时应该如何处理；

那么话不多说，接下来我们进进教程部分。

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自然光环境下，人像拍摄的光线一般分为三种。

顺光

也称“正面光”，光源与相机方向一致即为顺光。

一般在外景的情状下，不会直接使用顺光。不然轻易造成照片的过曝、失往细节的过渡而导致照片不好看。

侧光

指光源从被摄体的左侧或右侧射来的光线。

这种光线可以让人物更加立体，过渡更加细腻， 也是我经常使用与最喜爱的光线。

逆光

也称为背光，光源来自被摄体后方。一般这种光线用来表达浪漫的氛围或者清静的画面。

因为逆光会给照片一种模糊、朦胧的氛围，在这种氛围下人们的思维感慨可以得到提高。

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当我们不知道当下光线是什么类型的时候，我们可以直接看察被摄人物的脸。比如下图中，人物右侧有光线这个就是侧光。

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光线从右边的窗户进来，照在模特的脸上， 这样模特的五官会变得更加立体， 而且明暗的过渡让照片的细节更加丰盛。

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上图就是逆光的展示，光线从模特的后面照射进来，在画面上映起了光晕。同时也勾勒了模特的轮廓，所以逆光也称为轮廓光。

因此我们要觅觅光线的时候，可以直接看察模特的脸，又或者我们可以转动拍摄的角度来获得我们想要的光线。这样我们在拍摄的时候，就可以获得更加丰盛的照片了。

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顺光又称为正面光，即光线从模特的正前方照射过往。一般情状下，我不意见在阳光比较强烈的时候用顺光在外景拍摄。

这样出来的照片 比较轻易过曝，让照片失往层次感， 而且 在强光下色彩也得不到比较好的表达。

那么，我们应该如何处理这个时候的光线呢？

外景篇

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可以觅觅遮挡物，降低光线的强度。可以用很多东西当作遮挡物，比如树荫、路边的叶子、花甚至是草。

只要能把光线的强度降下来，那么我们就可以进行拍摄了。

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而在阴天的时候，我们也可以用顺光进行拍摄。

因为阴天的顺光和强光下室内的顺光，都有柔和的效果，但不同之处是阴天的外景色彩会稍微的淡化。

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从上面几张图例我们可以看出，阴天的光线其实也是很柔和的（只要不是暴雨前兆那种阴天）。

所以在学习阶段，我们也可以尝试在阴天进行拍摄，这样的照片可能不怎么出彩，但也不会说拍到过曝反常的情状。

室内篇 除了用遮挡物，在顺光的情状下我们也可以转移到室内进行拍照。

因为光线通过窗户、阳台等地方照进来，强度已经没有在外景的时候那么强了。而且在室内用顺光拍摄的照片，也会显得更加的柔和。

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从上图我们可以看出，在室内即使让人物直面光线，人物的皮肤也会感觉很柔和，而且场景的色彩也可以得到很好的表达。

所以当阳光很强烈的时候，不妨觅觅遮挡物or进进室内进行拍摄吧。

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侧光，即光线从侧方照射过来的光线。侧光也是我比较常用和比较喜欢的光线了，侧光可以 勾勒人物的轮廓，使人物有层次，明暗，使细节丰盛。

那么我们在使用侧光拍摄的时候， 要注重的就是得找到光源。因为找到光源后，你才能掌握拍摄的角度，再往进行侧光或是逆光的拍摄。

外景篇

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侧光是室外比较常见且比较轻易运用的光线。在室外侧光不轻易过曝，而且可以让照片有更好的明暗过渡关系，让人物更突出。

所以我们拍摄时 不妨让自己多转转，觅觅光线的角度， 说不定可以收成惊喜。

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室内篇 在室内拍摄的话，我们同样 只要找到主光源的位置，就可以调整角度来进行侧光的拍摄了。

室内侧光的光线较为柔和，能塑造更好的立体感，让画面的过渡更有层次。

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同样的我们可以看到在室内的侧光，可以把人物的五官变得更加立体，皮肤更加柔和。

因为当有侧光时的天气应该是比较好的，假如使用顺光拍摄的话照片会轻易过曝。那么这个时候，抉择侧光进行拍摄就再好不过了。

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逆光，即光线从模特的后方照射过来。这个时候角度适合的话，会在画面形成一个镜头光晕， 这种光晕可以用来营造氛围。

逆光也是比较需要“运气”的一种光线。因为拍摄逆光的话， 不仅需要天气要好，而且太阳照射的角度要足够低， 且拍摄场地的 四周没有太多的遮挡物。

这三者合一的时候，我们才有可能在外景拍摄时把逆光人像拍好。

外景篇

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逆光也可以让人物变得立体，它与侧光的不同是，侧光是让照片有一个明暗的过渡对比。而逆光是勾勒人物的边缘轮廓，使其变得突出立体。

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室内篇

在室内拍摄逆光的话就比外景轻易多了。室内的逆光与侧光一样，只要找到照射的主光源即可，只是角度不同而已。

室内的逆光也是以勾勒轮廓，突出主体为主， 也有柔化五官的作用。

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从上面的图片我们可以看出 逆光的效果 大致上有3个：1、勾勒轮廓；2、柔化五官；3、剪影拍摄。

所以大家可以依据自己想要的效果来进行抉择，这样拍出来的照片就会层次更丰盛比较 好看了。

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看完三种基本光线后，我们来总结一下。

顺光 光线直面照射模特， 室内可以用或者阴天也可以用这种光线。假如晴天要用的话，意见觅觅遮挡物来营造光影的效果。

侧光

光线从侧方照射模特。绝大多数时候可以使用的光线，它让照片的层次更加分明，让人物的造型更加立体。

逆光

光线从背面照射模特。营造氛围的光线，可以给人浪漫或者清新、干净的感觉。

当我们把握这3种光线后，我们在拍照的时候就有了更大的抉择空间，而不是举起相机就进行拍摄了。

我们可以依据我们 想要的风尚，当下的环境光线，来往使用适合的光线 来进行拍摄。

相机档位抉择指南

我们拿到相机开机后，第一步就是抉择相机的档位，我们可以看到有很多抉择，那么主要使用哪些档位呢？

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用的最多的档位主要有三个：M档、AV档以及Tv档，其他档位用得相对较少；

相比之下，其他档位用得多一点的是P档，这个程序曝光模式，也是新手怕失误用得比较多的一个档位，但不推举大家使用，因为你无法掌握曝光参数，所以在很多时候，你发现拍出来的照片曝光过度或者曝光不足。

在下面的把控曝光章节，我会详尽讲解如何曝光，讲完你就明白为什么不要用P档了。

在三个常用档位的抉择中，我们先来了解下这三个档位以便于我们依据实际情状来抉择：

·M档

M档其实就是我们所说的全手动挡，这个档位说穿了其实就是曝光参数完全由自己掌控，也就是曝光三要素光圈、快门、ISO完全由自己操控，专业摄影师主要都是以M档这个模式为主。

用这个档位的好处在于不仅曝光你可以完全自己掌控，而且画面的虚化程度以及运动人物的动作清楚度都可以自己操控，而不像Av档和Tv档，会有其中一个参数自己无法掌握到。

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·Av档

这个档位喊光圈优先，光圈参数你可以自己掌握，而快门速度有相机自动操控；

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从上面这个图你可以看到跟M档的画面有点区别就是F光圈参数旁边是空的，这是因为快门速度由相机掌握会随时转变，所以不展示出来。

由于用这个模式的光圈可以自己掌握，所以当你技术不成熟时，可以先熟悉这个档位开始学习。

用这个档位最大的好处在于，你可以自由掌握照片的景深，也就是虚化程度，当你想要拍摄大虚化的照片，又想保证画面曝光正常时，这个模式是个不错的抉择。

另外，这个模式是很多街拍摄影师抉择的模式，因为街拍的精髓是挠拍与场景的交待，你没有那么多时间来全手动调整曝光，用这个模式你不仅可以掌握画面的虚化，还可以在不用担心曝光问题的情状下自由地挠拍。

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·Tv档

Tv档也就是快门优先了，这个模式适合拍运动的物体；

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从图中我们可以看出与光圈优先模式相反的是，这个档位快门参数展示出来，而光圈参数没有展示，也是同理光圈参数值由相机自动设置，所以不展示。

在刚学习摄影的时候，当你想拍摄运动对象时，你可以开启这个模式保证曝光正常的情状下，同时以高速快门挠拍到运动速度较快的对象；

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另外，想要拍摄诗意流水画面也可以用这个模式，当然由于快门速度慢，手持会糊片，所以你要配合三脚架之类的道具来稳定相机拍摄。

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了解了这三个模式，信赖你已经知道该如何抉择档位了，我们要把握一个点就是，前期你可以用一些半自动模式，等你体会慢慢丰盛后，就要逐渐过渡到使用全手动模式，当你把全手动模式都娴熟运用的时候，你会有一切尽在把握的感觉！

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照片格式与风尚设置

·照片格式

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相机档位抉择好之后，下一步就是要设置你的照片格式了，一般相机初始化设置是JPG图片格式，这种格式是预览格式，要进行后期时就会出问题，比如你无法在Lr详尽地调整光影色彩等参数；

所以照片格式一定要设置成RAW格式：

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我们可以看到有很多抉择，有带M的，有带S的，意思其实就是表达最后照片的质量大小，你抉择第一个RAW就对了，其他不用考虑；而JPG那一栏你可以抉择，也可以不选，因为有了RAW格式，在后期时你可以自由地导出你想要的JPG格式，可大可小。

RAW格式对于刚学习摄影的朋友还有个好处就是，很多时候你可能拍出曝光不好或者色彩不对的照片时，你可以通过后期软件，一定程度地调整回往，而且不会缺失画面的画质；

当你用JPG挈到PS调整时你会发现明暗调整的越多，画面的质量就会越差，这也是为什么专业摄影师都是用RAW格式的原因，当你后期时，你可以在软件里无损调整。

·照片风尚

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前期拍摄照片风尚也要设置好，一般默认是准则格式，这个格式色彩跟对比都相对低一点，无论是拍人还是拍风景；不过这个格式无法更好地表现各类风尚照片的特征，所以我们前期拍摄时要注重设置好。

日常拍摄主要是在肖像跟风景这两个模式往返切换，肖像模式适合拍摄人为主的照片，而风景就不用多说主要用来拍风景，当然很多时候拍摄大场景的人像照片时，也会经常抉择风景模式；

这两个模式的区别在于肖像模式通常对比比较高，而且画面偏红一点，因为这样能够体现出人物的肤色；而风景模式对比度相对没那么高，颜色会比人像模式的颜色鲜艳一点，因为这样能够表现风景的多姿多彩。

你可以找人试一下这两个模式拍两张照片一对比，你就会发现区别！

另外，我们抉择一个风尚后，可以陆续进进它的下层菜单，详尽设置锐度，对比度，色彩的饱和度以及色调等，方便你设置想要的感觉。

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把控曝光

设置好了档位与照片格式、风尚之后，你可以开始拍摄了，接下来你要做的就是掌握曝光；

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前面讲解档位的时候，我提到了曝光的概念，曝光通俗地说就是：画面的亮度主要是靠曝光三要素光圈、快门以及ISO这三个参数掌握，在你设置好这三个参数最后按下快门成像的这个过程，就是曝光。

讲到这你可能会担心对焦的问题，就是怎么按快门对焦，别急，在对焦章节我会详尽教大家如何抉择对焦模式以及运用对焦点精准对焦；

曝光参数该如何设置呢？

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从上面这个图你可以清楚的看到光圈快门iso对于照片的影响：

在快门和ISO数值不变时，光圈越大，画面越亮，背景虚化也就越强；

在光圈和ISO数值不变时，快门速度越快，对象越清楚；

在光圈和快门数值不变时，ISO数值越大，画面越亮，同时画面的噪点也越多。

知道了这三点，你应该就知道该如何把控曝光，并且拍出自己想要的效果了；

在设置曝光参数的时候，你要注重一个很重要的问题就是噪点问题，不要为了追往画面的亮度而把ISO开得太高，否则画面的噪点会很严重，特别是当你的机器是进门级的时候，这类机器掌握噪点的能力没有高端机强，所以在光线充足的情状下，开100-400之间最好。

而光圈数值的设置，则要注重当你的镜头是高端镜头时，你可以将光圈数值开到最大也不会影响焦点出的锐度，假如你的镜头是进门级的，就最好不要将光圈开到最大；

比如你的镜头是50mm 1.8这个镜头时，最好不要将光圈数值开到1.8，因为低端镜头在光圈数值全开时，焦点处会很肉不够锋利，而高端镜头由于做工用料足，技术含量更高，所以能够避免这个问题，所以你要把数值开大一到两档的数值就没问题了。

快门的设置则要注重一个安全快门的概念，比如你的镜头是18-55mm的镜头，你的快门速度应该不低于1/60s，刚学习摄影的朋友最好开到1/100s以上，因为一开始拍摄你手不够稳，经常会因为一点稍微的抖动导致画面模糊。

摄影里有个概念喊做“铁手”，意思是拍东西够稳，仿佛架在脚架上拍摄那样，当然有一定的领域，当快门速度到1/30s以下时，铁手也没方法持稳的！

练成“铁手”需要一个过程，要多拍，当你手足够稳时，甚至拍一倍放大的微距照片时也不会模糊的时候，你就连成铁手了！

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·测光模式

我们了解了如何调整曝光，那么我们还需要了解相机的测光模式：

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在这里推举大家选用点测光，这是最精准的测光模式，我们常见的那种背景压暗，而主体很突出的照片，无一例外是这个模式下拍摄的照片：

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另外，用的比较多的是，评判测光，也喊包围曝光，这个模式主要是在逆光拍摄时用得多，能够平衡光比：

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测光模式的正确抉择，能够扶助你拍摄出很多创意的照片，所以要注重测光模式的抉择！

色彩掌握

相机里有个功能喊做AWB，其实就是所谓的“白平衡”，这个功能其实就是依据光线的冷热来掌握色彩用的，一般相机默认是自动白平衡，我们通过抉择不同的白平衡，可以拍出很多发明性的照片。

如何设置白平衡呢？不同的相机有不同的操作，一般用过灵敏键可以直接调整，假如你还不熟悉灵敏键，可以往菜单栏里调整：

抉择菜单的这个白平衡就可以进进下层菜单做抉择了：

我们可以看到很多模式，关于这些模式的区别，我们看一张对比图就知道每个模式的特征了：

从图中对比我们可以看出来，同一个光线下，不同的白平衡设置，拍出来的色彩不一样，因此我们依据这个特征可以进行创意性拍摄，比如人们拍夕阳时，用的最多的是阴影等模式来加重画面的热色调：

在一些复杂的光线情状下，比如跟拍婚礼现场、灯光比较多的街道等环境中，抉择自动白平衡比较稳当，因为光线多变，自动白平衡能够依据环境来转变，即使有时并不正确，但依然是个不错的抉择，因为你用RAW格式拍摄的图，即使前期有些不准，没时间调整，那么后期也可以在LR或者Camera raw等软件里调回来。

当然这是针对复杂光线环境没有时间调试的情状下做出的抉择，当你固定环境已经场景时，你可以抉择自定义白平衡来精准调控画面的色温：

自定义白平衡主要是通过调整色温的K值来掌握色温，你可以透过展示屏实时看察色温的转变，以精准掌握；这里强调一点，当你有很多时间的时候，做好这一步能为你后期省很多时间，不要什么都想着后期调试，前期能做好的东西，就尽量前期做好来。

另外还有个白平衡偏移可以跟大家讲一下：

白平衡偏移可以做什么？其实是调整整个片子的色调，你可以在设定好白平衡的情状下，调整白平衡偏移来拍摄一些特定的风尚，比如拍摄小清新你可以往B跟G这个区间来微调，拍出偏青的色调：

所以白平衡是一个很重要的知识点，这有利于你前期拍摄在色彩上不出错，而不会回头看片子的时候，发现片子要么偏黄，要么偏蓝！

如何对焦

说到对焦，这应该是很多刚学摄影的朋友最关怀的问题之一，一张照片的好坏，首先是看对焦准不准，假如你拍都拍不清楚，各种糊片，那么光线选得再好，构图再艺术，也是一张废片。

要对好焦，我们首先要了解对焦模式，而对焦模式的抉择是依据你的拍摄对象抉择，并且不同的机器对焦点数量不一样；

关于对焦，我们需要设置两大块内容：一是对焦点数量，二是对焦模式；

对焦点的数量其实一般进门级比较少，我们一般用好单次自动对焦就行了，因为日常拍摄中，很少拍高速运动的物体对象，大多是相对静止的对象，所以用好单次自动对焦，灵巧地调整对焦点就可以了。

至于怎么调整对焦点，每个品牌的调整方式以及灵敏键不同，你要详尽对比相机送的阐明书来进行调整，这里不做过多阐明。

关于自动对焦模式，一般抉择单次AF对焦，其他两种用得相对较少，因为其他两种更多是针对运动物体拍摄而抉择，我们拍摄运动物体时可以抉择其他两个模式。

对焦点跟对焦模式都抉择完后，前面有提到，你对焦要先半按快门不要松开，听到滴的一声后，你就可以全力按下快门，这时你就可以看到一张照片了。

灵巧运用对焦点，可以方便我们更好地构图，不要一开始就尝试多点对焦，先把单点练好，再往尝试其他模式！

镜头使用注重事项

通过前面的内容，我们已经了解了相机的基本操作，以及一些重要功能的设置，我想再多说一下镜头方面的内容，以遍大家更好的使用镜头，而关于更多镜头知识，可以点击链接看我之前写的详尽讲解镜头的文章给摄影新手的镜头购买攻略，别再盲目花钱乱买镜头了

我在这里主要讲一下镜头使用的注重事项：

1、不要让你的镜头直对太阳，特别是正午的太阳！为什么？因为这会侵害你的镜头镀膜，高温下，镀膜会受到严重的损伤，镀膜一被破坏，你的镜头就得拿往修了；

2、关于UV镜片：UV镜的主要功能就是防尘防刮花镜头玻璃，但大家要注重的是，与其用一个廉价的UV镜片，不如不要用，要用UV镜片保护镜头，最好买贵一点好的UV镜，因为普通的UV镜片透光率不好，戴在镜头上面，会缺失画质。

试想一下，你买了个上万的镜头，拍出来的画质只如普通的镜头画质那是种什么感受？所以很多专业摄影师是不会在镜头上装任何保护镜片的，因为保护镜头更多的是看个人的细心程度以及意识，而不是一块镜片能够解决的；并且因为一块镜片而缺失画质，得不偿失！

3、注重保养镜头：很多人拍摄完照片，不注重清洁镜头，久而久之，你的镜头会越来越多灰尘以及杂质堆积，进而对镜片产生影响，所以你每次拍完照片要使用好的清洁套装清理镜头，特别是户外拍摄后更要注重这一点！

存放的时候不要放在潮湿的地方，放久了镜头的镜片也会发霉的，也不要放在高温或者有太阳直射的地方，镜头跟人一样，你感觉不舒适的地方，它也会感觉不舒适！

第一、PSCC2019常用灵敏方式

1、工具部分

移动工具灵敏方式：V

矩形选框工具灵敏方式：M

套索工具灵敏方式：L

魔棒工具灵敏方式：W

裁剪工具灵敏方式：C

图框工具灵敏方式：K

吸管工具灵敏方式：I

污点修复画笔工具灵敏方式：J

画笔工具灵敏方式：B

仿制图章工具灵敏方式：S

历史笔录画笔工具灵敏方式：Y

橡皮檫工具灵敏方式：E

渐变工具灵敏方式：G

减淡工具灵敏方式：O

钢笔工具灵敏方式：P

文字工具灵敏方式：T

路径抉择工具灵敏方式：A

矩形工具灵敏方式：U

挠手工具灵敏方式：H

放大镜灵敏方式：Z

切换前景和背景色灵敏方式：X

暂时挠手工具灵敏方式：空格键

调整画笔大小灵敏方式：括弧键 左 [ 右 ]

2、文件操作部分

新建文件灵敏方式：Ctrl+N

打开已有文件灵敏方式：Ctrl+O

保存文件灵敏方式：Ctrl+S

另存为灵敏方式：Ctrl+Shift+S

储存为Web网络格式灵敏方式：Ctrl+Shift+Alt+S

放大缩小画面：Ctrl+ Ctrl-

3、抉择操作部分

全部抉择灵敏方式：Ctrl+A

反向抉择灵敏方式：Ctrl+Shift+I

路径转为选区灵敏方式：Ctrl+Alt+Enter

取缔抉择灵敏方式：Ctrl+D

4、编辑操作部分

拷贝文件灵敏方式：Ctrl+C

粘贴文件灵敏方式：Ctrl+V

原位置粘贴文件灵敏方式：Ctrl+Shift+V

自由变换文件灵敏方式：Ctrl+T

填充颜色灵敏方式：Alt+delta

5、图层操作部分

新建图层灵敏方式：Ctrl+Shift+N

拷贝图层灵敏方式：Ctrl+J

合并图层灵敏方式：Ctrl+E

第二、PS常用知识

1、怎么防止软件突然崩溃或者碰到突然停电而丢失文件？

在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“文件处理”→勾选自动储存并且可以设置间隔时间，这个操作可以防止你做图的时候，软件突然崩溃没有保存文件，而丢失文件；只要你勾选并设置了间隔时间，软件就会自动在你设定的时间里，每隔一段时间就保存一次文件。

2、C盘不够大，Ps运行起来很卡，怎么办？

A.在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“性能”→设置内存使用70%，不要让软件使用100%内存。

B.在属性栏“编辑”→“首选项”→“常规”→“暂存盘”→勾选C盘以外的其他盘作为缓存空间，这样可以让C盘解放一些空间，从而提高系统的运行速度。

3、Ps在制造印刷品的时候需要注重什么？

颜色模式必须设置为CMYK模式，因为印刷是摘用CMYK四通道印刷,印前要把图片分别分成CMYK四个版分别制版,分步印刷 !

不同印刷品的辨认率要求也不一样：

杂志，常用辨认率为300dpi

高品行书籍，常用辨认率为350~400dpi

大型巨幅海报，常用辨认率为150dpi

印刷品通常还需要预留出血位，方便后期成品裁剪。