小小赤桥村，历史太厚重，遍地是古迹、文物，甚至连村名也是

有说，中国历史百年看上海，千年看北京，三千年看陕西，五千年看山西。偶然穿行于山西的乡野山村，经常会被些小小的，没有一点儿存在感的无名之地所震动到！在这里，眼看的是一朝连一朝的古迹，手摸的是一件又一件的文物，耳听的是一事再一事的叙述，脑中闪过的是一段接一段连绵不绝中华民族厚重的历史，当然也时不时会发出“五千年看山西”这样的感慨。

村口的路牌，看不出什么特殊

赤桥村位于太原晋祠北边一点儿，单看“赤桥”俩字，你可能会从字面理解，不就是个红色的桥吗？没什么大不了的呀！但若是说到中国史上的“水灌晋阳”、“三家分晋”、“豫让刺赵”等等都与此地有关，而这其中的韩赵魏“三家分晋”，直接把春秋五霸变成战国七雄，成为春秋时期和战国时代的分界点，更有甚者说，曾经这座桥的西边是春秋东边却是战国…，看到这里，也许就不再认为这地儿简单了吧！

图中所示为豫让桥所在位置

那么，“赤桥”的村名又是如何来的呢？这恐怕要从2500多年前说起了。春秋末年，五霸之一的晋国多年公卿争斗，起于晋文公的作三军设六卿，至此只剩智伯、赵襄子、魏桓子、韩康子四卿分霸，但依旧是争斗不断。智伯联合韩、魏攻赵，围困晋阳城(现古城营村，有机会再说说)，因久攻不下，智伯掘渠(后称智伯渠)引晋水灌晋阳，就在此时，赵襄子说服韩、魏两家反戈，决堤放水并联手共灭智氏，瓜分晋国，这就是发生在公元前453年的“三家分晋”，公元前403年韩、赵、魏被封为诸侯，自此我们的历史从春秋时期进进战国时代。

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豫让祠现称看音堂，但庙内一直供奉有豫让塑像，疫情期间不开放。

说半天，“赤桥”跟这有什么关系呢 ？好吧，那就陆续往下说，智瑶掘的引水渠由南向北穿村而过，并在渠上修建了一座石桥(那时村子喊啥真不知道，有说早先喊韩村或刘村，也有说喊石桥村)。“水灌晋阳”失败后，赵无恤(襄子)诛杀智瑶，屠灭智氏全族，还将智瑶的头骨做成了酒杯。智瑶的家臣豫让知道后悲痛欲绝，抱定“士为知己者死”(典故源于此)，宣誓要为智伯报仇，多次行刺赵襄子，但均被捉，赵襄子感其忠勇而屡次放了他。豫让不死心，涂黑漆改变容貌，吞火炭烧坏嗓子，使自己变成又疯又哑的乞丐，伺机行刺。最后一次，赵襄子到村西的卧虎山狩猎，豫让便躲在石桥底下预备行刺('豫让三伏'典故源于此)，赵襄子行至村中石桥上，战马受惊，豫让再次被捉，自知必死，他让赵襄子脱下外衣，在上面连刺三剑后，刎颈自尽，鲜血染红石桥。此后，百姓感念义士豫让的忠肝义胆，随将村里的这座石桥命名豫让桥，并在桥边修建了豫让祠，村子也定名为赤桥村，一直沿用至今。

“赤桥”的来历还有一个说法是，北宋的两位开国皇帝御驾亲征三下河东，先后十年，终于攻克北汉都城晋阳(古太原城)，赵光义降诏将屹立在汾河东畔近1500年古城付之一炬，并将城内守军和百姓驱至西山大肆屠戮，血水沿山坡流进智伯渠，把石桥染成红色，后称“赤桥”。这一说法在村里虽多不认可，但也承载着一段口口相传的中国历史，也就是说，村名的确定无论源自于上述哪一次，“赤桥”二字都可堪称文物吧 ？

村名一直沿用，哈！还有村级文保单位

看到上面这些，又是刺杀，又是屠戮，这儿是赤的，那儿是红的，到处血色，是不是感觉心绪压抑了 ？好吧，这就来个轻松的吧！拿村西卧虎山下被村民称为“兰兰”的兰若寺说起吧！

太阳落山后，不知这里会怎样 ？

兰若寺，不知道你想到了什么？反正我最先想到的是聂小倩、宁摘臣、燕赤霞、黑山老妖、倩女幽魂……，但此兰若寺非彼兰若寺，也没那么多妖狐鬼怪。据说，此兰若寺建成于南北朝年间，唐代高僧玄璋(玄奘的师兄)大师在此开坛讲法，诵经布道，后圆寂于此。寺庙在建成后的1600多年里曾两次重修，五十年代被列为太原市文物保护。惋惜的是，六十年代寺庙回造纸厂使用，1969年被拆除，现在看到的这个，是2006年后村民筹资在原址逐渐重修的兰若寺。

写多怕招人烦，村中还有座悟圆寺，凑乎看看简介吧！

刚提到造纸，就顺便说说。智瑶歪打正着开掘了智伯渠，渠水经过之地人们植莲种稻，稼穑禾桑，逐渐成为晋地有名的北国江南和鱼米之乡(闻名的'晋祠大米'产地)，盛产的粮食更是为后来汉唐期间的龙起之城-太原提供着有力保障。而赤桥村更是得益于此，源起晋祠的泉水贯村而过，带来的不仅是农业浇灌的便利，更为这里带来千年传承的造纸手艺。

明代古院墙，以前表面抹平整的白灰用来晒纸

据说，村里的造纸业起于魏晋时期，前后延续了一千五、六百年，家家户户都是做纸的好手，每到农闲时，男人们用智伯渠水推动石磨打浆、捞纸，女人们将捞好的纸一层层分开，平平地贴在墙上晾晒，成品后销往各地。听曾在本村搞过“四清”的老岳母讲过，当时村里的墙全是白色，非常平整，都是用来贴纸晾晒的，过往除了生产书写用纸、包装用纸和糊窗麻纸，主要生产的是那种黄黄的卫生用草纸(就是现代手纸和卫生巾等)，每年做纸时节，家家户户、屋里屋外满街的金黄，直到上世纪八、九十年代，才慢慢消失。

村中官道两旁，保留有这样的古宅

村子的中间保留着一条古官道，有一千多米，从东到西横贯全村，建于何年何月不得而知，但当年唐叔虞拜祭，赵襄子狩猎，走的就是这条道，李世民、李隆基临北京拜唐祠(唐为太原古称，唐朝源于此，定太原为北京)，走的也是这条道，后来的李白、范仲淹、元好问、傅山等等历代文人雅士，再到明清时的晋商大贾，也都曾行经此道。漫步官道之上，脚踩着破损的展路石，眼看着道边的古宅院，手摸着斑驳的老墙、发亮的门墩，这一切，似乎都在诉说着昔日的繁华。远想当年，官道两旁处处驿馆、客栈、酒肆、茶舍，可谓商家林立，店展如云，车马穿梭，热闹特殊……，一稀过往，恍如隔世。

院内古朴典雅、错落有致、鸡犬相闻，满满的烟火气

推开一处古宅的大门，院内正房、厢房、耳房格致有序，门路、照壁以及通风、排水等设施样样俱全，虽没晋商大院的奢华气派，但绝不失应有的小巧精致。

郑家宅院内，傅山先生曾居住的房间

路北郑家宅院碰到主家，女主人称这是她家祖宅，建成于明朝初年，世代居住于此，房子和室内设置基本没有动过，至今已四、五百年了。她说家里自古耕读传家，明末傅山先生便是先祖郑伯阳的学生，曾居住在院内西厢房。现在，家里开了农家乐，老宅亦居亦商，平日做些本地特色美食供大家品味，但因疫情暂时无法营业。说到此，作为食货的我脑中不由蹦出：炸糕、牺汤、炒灌肠，扣肉、馏米、香酥鸡……，好吧，好吧！待疫情结束，一定再来 ！

七、八十年代拆古建新的戏楼，扔在前面这根房梁不知从哪儿拆的，也不知多少年了。

华北野战军十八兵团指挥部

官道西段戏楼的南侧还一处不大的院子。1948年，解放军华北野战军第十八兵团打响太原战争，这个小院就是兵团指挥部所在，至1949年4月太原解放，徐向前、周士第等兵团首长都曾居于此。

村中存13棵古槐树，树围最粗的近7 米

明五孔古石桥，现仍在使用，大卡车可双向通行

小小赤桥村，可说、可写的还有很多很多，如：历经千年依然苍劲繁茂的古槐，卡车依旧双向通行的古桥，历朝历代文人墨客题写的门额牌匾等等，当然还有世代居住于此低调清静、谦逊平和的人们……

先写到这里，写太多，会招人烦 ！有机会再细细道来。

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以上小文为老史本人所见所闻，所思所想。若有不当，请见谅 ！