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黄仕忠丨食年糕

misa2 04-14 4次浏览 0条评论

快过年了,不由想起身乡浙江诸暨的风味,最忆是年糕。我曾写过一篇《搡年糕》,来笔录手工年糕时代造糕的全过程,现在回味那新出的“大糕只”,犹是口中生津。

突然想起如今网购也极是便利,就请开年糕店的亲朋给我快递一袋诸暨最负盛名的“阳春年糕”。又觉独乐乐不如寡乐乐,便列出一个名单,给工具南北的亲友老友也都寄一份,各人同来品尝。

不外,年糕南方各地皆有,做法各不不异,食法也是八门五花,北方更是过年只包饺子,甚少食年糕,所以我得写一份阐明书,介绍若何食年糕。

但我离乡已经将近半个世纪,不晓得现在的最新食法,那么,仍从我儿时的记忆说起。请您跟从着我的脚步,穿越到过往的时空,从最简单的食法起头吧!

【晾年糕】

年糕造成后,取回家,得先在晒箕上摊晾,放得几天,使其由软变硬。(如今快递的年糕,也是要先摊晾变硬,才气寄送,不然会粘连变形)

黄仕忠丨吃年糕

造出时初晾

黄仕忠丨吃年糕

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晾年糕

但也不克不及实的晾晒成了“干”。干了,太硬,就切不动,还会干裂。

当然,若是晒“年糕干”,则是破例。需趁其微硬之时,切成薄片,再陆续晾在晒箕里,待其干透,然后拆进坛中,用油纸或箬壳封口;需要用时,取出泡于水中,三两天后,即可烧造了。

黄仕忠丨吃年糕

晾年糕干

年糕干放上一年都没问题。雨天“爆米花佬”来,请他用那黑乌贼一样的机器给爆一下,就成了白白的“大耳朵”,如果再加点糖精,那就是甜甜脆脆的,更受孩子们的欢送了。

【泡年糕】

年糕要持久存放,须得浸泡于水中,勿使露头。我们凡是将晾干后的年糕,层层叠叠地放进缸内,担来井水(山泉水天然更佳),浸泡此中。

我大姐说,解放初期,家里曾用七石缸来浸年糕。但我懂事时,“文革”正盛,所造无多,只需一石缸,就可拆下了。——那只巨大的七石缸,则是用来拆喂猪的草子(紫云英茎叶),一年到头都只见黑黑的水,看上往就是猪食的容貌。

那浸泡年糕的缸,要放在阴凉避光之处。冬日天冷,半月一月也不消换水;若是天热,则是隔个十天半月,就要换一次。

如今各人都用上了冰箱,若量不多,泡在盆中,放在冷躲室,可放很久。但切记不成放到冷冻室,因为那会使年糕“冻伤”开裂,烧时裂成碎块,就成“年糕糊”了。——也能够整条放于桶内或坛中,置于阳台或室内阴凉处。

黄仕忠丨吃年糕

原条放于桶中,置于避光之处

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切片置盆内,可放于冷躲室

浸泡于水中,年糕密实而不渗水,又能连结适宜的松软度,烧造时再切片、切条,凡是三五分钟能够煮好。好像北方的湿面,已是半废品,炊烧时极为便利,而保留时间则比湿面要久得多了。

【煨年糕】

刚摊晾阴干的年糕,好像软玉,孩子们溜进房间,静静地拿得一条两条,煨在火熜里,借着灰中的炭火,把它煨得外焦里嫰:表皮焦黄坚脆,里面净白绵软。掰开时,一股清香散出,咬嚼时,一种脆响顿起,因而是孩子们的更爱。

如今有烧烤公用的柴炭,用烧烤的体例,掌控好火候,烤到黄而不焦,外形更标致。还能够用烤箱来烤,或是切成片,在不粘锅里煎烤,也是别具风味。泡在水里的年糕,沥干后煨烤,也是能够的。——那些是我儿子试用了,教给我的。

【煮年糕】

年糕能够整条煮用,简单而便利。

按我们村里的习惯,天天两稀一干。只要中午是米饭,干的。早餐凡是是泡饭,用昨日的冷饭加水煮十来分钟即成;晚上则熬粥。因为要干重活,泡饭其实不熬饥,若能加上一条年糕,或者将年糕切成两三截,自是大好。煮到年糕浮起,即可享用。油腻的泡饭,加上软韧耐嚼的年糕,尝着粳米的本味,简淡素朴,余味悠长。

记得上小学时,早餐是泡饭年糕,母亲给我盛得一碗泡饭,半截年糕,我用一根筷子戳住年糕,先食边角,再食中肉,将长条食成方块,再修成圆饼,剩下一小块时,再张开饕鬄大口,啊呜一口吞下,咬嚼生声,啧有余味。——那时村里孩子食泡饭中的年糕,大多都是如斯那般。

如今内子早餐时煮小米粥,加上一两截寸许长的年糕块,觉得亦佳。——假设加的是切薄的年糕片,则必需紧盯火候,以防煮过了。并且要立即享用,因为放久了会失韧性,转成糕糊。

我上大学时,每到过年时节,父亲常被村人请往为娶亲人家的喜宴做厨师,凡是也就五桌、八桌,他一人完成,极是辛勤,所以我偶尔也往帮他做个小工。肉类凡是要提早预备,大块的肋条、猪肚、蹄膀,一齐放在大锅中,用大火煮烧。至夜半肚饥,就扔两条年糕进往,煮得三五分钟,便已柔嫩,捞出,年糕的本味夹着汤汁的美味,至今不克不及忘记。

有时也在饭架上放上两条年糕,饭熟糕软;或是间接在清水中煮整条(或切成短截)年糕。煮成后,插上两条筷子,手攥着筷子取出,咬来最有干劲。若能沾肉汤或鲜酱油,也是极好的甘旨。——但取出后必需立即食,因为放得几分钟,年糕冷却,外表起头结皮,影响口感。

黄仕忠丨吃年糕

每昔时糕蒸好,小男孩就会用筷子戳着那大条的年糕,举在手里,倚着门,骑坐在门槛上,渐渐地撕咬,好像猛虎,傲视四方:那也是特意来“劳馋”他的那些小伙伴的。小伙伴则只能眼馋地看着他,情不自禁地吞咽口水。

【切年糕片】

最常见的,自是将年糕切片,然后再烧造菜品餐食。但年糕片有差别的切法,也是为了适应差别的配菜。

最通俗的切法,是横切,切出的年糕片显得娇小而精致。晒年糕片,多用此法,因其便利,易于掌控。但很随便切得太厚,烧出后一旦稍凉,便觉硌牙。

其次,是斜切法。斜切,可使年糕片量薄而形阔,状如展翅的蝴蝶,那糕花的条纹,此刻就酿成了细细的棱角,薄如蝉翼,煞是都雅,且因边皮薄,口感也比横切更佳。那斜切的年糕片,用来下青菜,即是翡翠林中飞玉蝶,色、香、味俱全,可见、可闻、可感。

第三,是条切法。将一条年糕条切成三截,再放横切成条。糕片看起来是薄扁的长条形。喜酒宴席上,先上的那碗肉丝炒年糕,供填肚之用,必要那般切,才气到达要求。它共同肉丝条,千张丝,或是熏豆腐干切成的条,方显得有条不紊,形色俱佳。若用斜切法,则难免零乱;用横切法,则糕片过小,都不适宜。若是黄芽韭菜、茭白切条、白菜茎切条等条状菜品来炒年糕,也须是用此法才好。

【鸡蛋氽年糕】

或者也能够喊做“年糕氽鸡蛋”。此法最是简单,就是把水煮开,打进整个的鸡蛋,再加进年糕片,煮一会,蛋熟糕软即可。那年糕片更好用斜切法,而且需掌握火候,蛋进口可化,糕韧劲未失,方称合格。煮得过久,易使蛋老而有筋,糕软而成糊。那一般是逢年过节客人到来时,造造小点心之法。

若是“毛脚女婿”初度上门,做丈母娘的须是放上五六个鸡子,三大勺白糖,拆得满满一大盅,才算是大气。谚称:“要食,食在丈姆家;要做,做在姐妹家。”即此之谓也。——到丈母娘家是往食的,到姐妹家是往做的,不晓得其他处所能否也兴那个风俗?

如今不兴食那么多糖了,可用冰糖做调味,多加水,只放一两个鸡蛋,六七片年糕,拆成一小碗,当做早餐,或是节食时用做晚餐,便利而精致,三五分钟就可搞定。

【醪醩鸡蛋年糕】

做法与鸡蛋氽年糕根本不异。差别之处,在于以醪醩(甜酒酿)为底,加清水稀释,煮开后再加进年糕,打进鸡蛋或者蛋花,再稍煮即可。其味酸中带甜,能开胃。适宜体弱康复时食用,也是妇女坐月子时的餐食,因其便利也。

【炸年糕】

年糕切成薄如蝉翼,放在油中煎炸,最是香脆,用来下绍兴黄酒,其味极好。只是得用筷子挟。小孩子眼馋,伸手便拿,满手皆油。食完,随手往身上一揩,新年时的新衣裳,便添了许多新色彩。

【炒年糕】

最妙的自是炒年糕,炒法无限,滋味无尽。

【青菜炒年糕】

乡间最简双方便的,也最是常用的,即是青菜“下”(音he)年糕,或是青菜“炒”年糕。区别是前者有汤水,后者系干炒。

青菜下年糕,需先炒青菜,不要全炒熟,杀青即可,再加一碗水,一份年糕,煮得两三分钟,加酱油等调味即可。

青菜炒年糕,则是炒扁青菜后,便放沥水后的年糕,再放少许水,添加酱油等,续炒一两分钟,水收糕软即可。

黄仕忠丨吃年糕

青菜下年糕

黄仕忠丨吃年糕

青菜炒年糕

炒年糕时,切记一条:年糕不食盐,其味皆在表,切忌太咸。凡是只用酱油。广东人有精造酱油,分为“生抽”(调味)、“老抽”(兼调色),用来调味,最是适宜。

诸暨年糕用粳米加少许糯米造造,其佳处全在那种弹滑与韧劲,俗称“橡皮年糕”,最耐煮,也最有嚼头。不太担忧煮过甚,失却弹韧之性。

【肉丝炒年糕】

别致肉,连肥带瘦,切成细条,炒来最美。只是火候必要掌握好,免得肉老成柴。也能够用榨菜、肉丝,或是加“缸闹菜”(整株白菜造造的酸菜)的菜茎、肉丝来炒,酸中加韧,本质的糕劲,中和酸味,用肉味做勾连,自是“食了要讨添”。

岁末春初,冬笋初上,用冬笋丝、雪里蕻、肉沫炒年糕,最是“高级”。待到春雷响后而春笋出,用野山笋加雪里蕻来炒,更是妙趣横生。

只是如今的雪里蕻都受“绿色食物”误导,废品都是绿唧唧的,非常难看,并且酸劲不敷。我们以往的做法,却是将收割后的雪里蕻埋成堆以发酵,叶色转黄后,清洗晾干,再做腌造。废品为金黄色,酸劲尤强。

如是,炒成后,白玉片是糕,金黄丝是笋,脆黄带黑绿色的是雪里蕻,粒粒玛瑙般附于其间的是肉末,其味酸中带鲜,全国无敌。

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雪菜、笋片炒年糕

诸暨的粳米年糕之美,在于本质本味,纯朴醇厚,却几乎无物不成与之搭配:黄芽韭菜、茭白、芹菜、小白菜、油冬耳、菠菜、卷心白、莴苣茎、绿豆芽、黄豆芽、金针菜等各类蔬菜,芥菜、萝卜菜头、白菜、榨菜、大头菜等各类腌菜、酸菜、泡菜,肉丝、肉片、肉沫、小肉块等肉类的各类切品,无不合宜。

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荠菜肉丝千张炒年糕

过年时节,田野里的紫云英,俗称“草籽”或“草子”,才长得两三寸高,最是鲜嫩,用来炒年糕,刚好。且紫云英自己之味,能往油腻而致臊劲。有儿歌唱道:“草子炒年糕,爷爷食得挖卵泡。”

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草子炒年糕

炒年糕,年糕炒,各类配菜,把戏创新,炫人眼目,出尽风头,年糕自己只是静静地共同,任人妆扮,却又坚韧地守着基底,——正如诸暨人的性格,耿曲其实,尤宜协做,最可相信。

年糕的做法良多,煮、炒、炸、片炒、汤煮等,且咸甜皆宜。而我能列举的,难免仍拘于诸暨的乡间山村,后见城里人的发扬,则叹为看行:太湖边的伴侣,有螃蟹炒年糕,年糕烧团鱼;长江边的伴侣,有鲳鱼烧年糕;成都的伴侣,有走油肉炒年糕。上海人有加蚬子、虾仁做的三鲜炒年糕;杭州人有梭子蟹炒年糕;宁波人有鲜虾炒年糕,鱿鱼炒年糕;船山人别离用小黄鱼、大黄鱼、来烧年糕。其他我闻所未闻、见所未见者,尚不知凡几。

兹据网上所见,选举煮、煎、烤、炒的一些菜品如下:

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红枣枸杞年糕汤

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红豆年糕汤

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红糖年糕

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黑椒牛柳炒年糕

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梭子蟹炒年糕

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鲜虾炒年糕

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番茄炒年糕

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嵊州炒年糕(年糕、瘦肉丝、蛋丝、咸菜、笋丝、豆腐、韭菜或大蒜)

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荠菜冬笋炒年糕

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青椒肉末胡萝卜片炒年糕

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三鲜炒年糕

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酸菜年糕

年糕的做法多种多样,实可因地造宜,为所欲为。如有未明,只要在微信里搜刮“炒年糕”,便会有许多文章与视频,可给批示与搀扶帮助。

说起年糕,良多师友都有清晰的记忆,也有各自的故事。

吴振武传授,古文字学家,吉林大学原副校长,上海人,从小由诸暨保母带大,对诸暨年糕最是熟悉。我给他寄年糕,他说:“青菜炒年糕,我很久没食了,当然我们老是要放点肉丝的,纯素的根本不会有……我同窗母亲,是越剧名家毕春芳。那时过年往他家玩,毕阿姨必炒年糕给我们食,说‘年糕年糕,年年高’。她活到九十岁,我至今驰念她。”

吴校长还说:“曾梦想退休后开一个年糕小食店。菠菜肉丝炒年糕、韭黄肉丝炒年糕、酱蟹毛豆年糕、猪油青菜汤年糕、酱油蟹毛豆年糕……”——呵,那也是我的梦想啊。

我的大学同窗孔小炯,杭州人,他说:“我不断认为年糕是蒸米做的,如今才晓得是先磨成米粉的。小时候没有工具食,犹记适当时油炸年糕蘸糖食,一脸的称心。”

来自船山群岛、如今远渡重洋的沈澜同窗也说:“更爱食年糕。小时候住城郊全托幼儿园,看搡年糕是记忆中少少好玩的事之一,因为看了还能食,特殊香糯。童年还有一次贪食年糕食到住院,被我妈絮聒了一辈子。”

长于温州、如今香港大学执教的吴存存同窗说:“我不断认为‘大糕’是‘糖糕’的音转,因为在温州都是加糖的,不加糖的我们喊‘水晶糕’。我们过年时还做松糕和箬糕,一共做四种年糕,后两种别处似乎不常见。”

与丰子恺同亲的施建华同窗说:“我们那里的年糕都是用纯糯米手工做的,如今你到丰子恺的故土石门木樨村,能够食到正宗的‘光头年糕’,已经打出品牌了,网上也买得到。你们假设到石门往,必然要尝一下正宗的木樨糖炒年糕,那味道杠杠的。”

北京师范大学副校长康震传授说:“我是陕北人,陕北的年糕是软黄米做成。工序没有那么复杂。次要是放在油锅里炸,炸成金黄色,蘸着盐或者糖食。口感软糯,略有一些粘牙。上世纪七八十年代,年糕应该是陕北人过年的主食。也可在杂烩粉汤里泡着食。食法良多样。……南方的年糕雪白,北方的年糕金黄啊。——读黄教师的年糕记有感。”

旅日做家李长声说:我的老家在吉林,不做年糕,而是做粘豆包,用黄糯米。下乡到延边,见过朝鲜族做打糕。到了日本,晓得他们特爱食年糕。糯米蒸了之后搡成一大团糕(搡法和诸暨年糕根本一样),过年供年糕,喊镜饼,供事后弄碎煮在菜汤里食。日本月亮上兔子不是捣药,而是搡年糕。日常平凡超市里也有卖各地的干年糕,包拆成一小块一小块,买回家用油煎,膨胀变软很好食。有的年糕老展日常平凡也临街演出打年糕,以兜揽旅客。

丁春华博士,山东人,任职于中大藏书楼。她说:鲁北过年也丰年糕,多是粘高粱或者黄软米(黍子面),与煮熟的金丝小枣加水和在一路,做成窝头状,上锅蒸熟。金丝小枣是晒过的——与我们煮汤的干红枣相类,煮事后就变得光滑充沛,所以是煮枣。刚出锅的年糕很是黏手,能够拉得老长,所以一般都用筷子插着食。热烫的年糕食在嘴里软软糯糯,又有金丝枣的甜甜。凉了的年糕就很硬,但嚼起来别有一种清甜的味道。不外如今过年不会家家户户蒸年糕了,我似乎也已很久没有食过了,不晓得再食起来是不是仍是记忆中的味道。——此次“阳康”之后不断胃口欠安,读过您的文章,看着各类配图,竟然食欲大振。

博士生沈珍妮,生长于嘉兴,访学于日本,回应我道:教师实是知味者,看得食指大动,今夜年糕定当进梦来。我老家一般只做三种:糖炒年糕、青菜年糕和烘年糕。但现在印象最深的也是偶尔食到一次刚打出来的年糕,别致滚烫,最有“米”的滋味。本年元旦食了日本新年必食的“お雑煮”,以蔬肉汤煮以年糕,清新鲜甜,亦美。

中学校友陈建根传授则是勾起往事,他说:“年糕在火里煨一煨,很香的。只是往往煨不平均,头上焦掉,中间还没熟,食得嘴巴墨乌。我们是几个小伙伴一路往山上捡一堆柴,把年糕和蕃薯拆书包,就在山上烤煨,用茅草引火。不小心就会引发山火。”——活脱脱的一群“讨帐鬼”。

中学校友、也是大学校友张丽萍说:读了那篇“年糕的食法”,忍不住回忆起父亲在世时,正月里请客的菜谱上,肯定有一盘雪菜冬笋肉丝蛋丝炒年糕。我家日常平凡烧饭烧菜是母亲的事,但正月里的那碗年糕,必然是父亲亲手切的。父亲先把年糕切成寸半摆布的段,然后把年糕竖起从中间劈开,再切成细条备用。接下来母亲上场,先摊好蛋皮切成细丝;然后把事先切好的肉丝、冬笋丝和雪菜放进油锅中,翻炒一会出锅;洗锅后又倒进油,等油稍冒热气时,倒进年糕翻炒,还不竭地加进少许热水,渐渐把年糕炒软,放点白糖、酱油调味,然后加进事先预备好的配料拌匀,撒上葱花,一盘色香味俱全的炒年糕就出锅了。

年糕是舂造压缩成的食物,看似不多,但量地坚实,不小心就会过量。小孩子食多了,会“顿食”。土法子,但凡顿食,食些烤焦的统一物事,就可消解。例如糯米做的糍粑食顿食,就把糯米糕烧成灰来吞服。年糕过量,烤一块焦黄的年糕来食下,就可平复。似乎是昨晚饮酒过量,天明时再饮一碗“扶头酒”,事差别而理同,——能否实的有效,我也不知,因为从没试过。

年糕自是与风俗、天气等相关,不着边际,年糕的做法、食法大是差别。北方麦面为主,只是偶用年糕。年糕盛产于南方稻做地域,日本、韩国亦有,其俗略近中国江南;东南亚列国的年糕,则同两粤,多用糯米粉做成盘饼之状,且凡是加进蔗糖,遂成甜品。

总而言之,以糕送年,各地皆然,而又区别极大,从中可见隐含的天文人文。

我的表侄蒋志毅,生长于诸暨,学成于北京,童年曾旅居嘉兴之海宁,现在持久处置农产物营业,他看我以上所记,亦有所感,为做填补如下:

年糕,流行于江南的吴越之地,意如其名。旧时年糕次要在庆丰年的年关前造造。若说北方主食的图腾是饺子,江南即是年糕。但浙北(杭嘉湖)、苏南(苏州一带)及上海那太湖东南的吴地,年糕次要用糯米造成,其外形类似于扁扁的长方砚台,食起来软糯,不宜于煎炒。以宁(波)绍(兴)为主的越地,年糕以粳稻为主,掺少量的糯米,食起来愈加弹滑,外形皆为长条形,类似大号徽墨。

粳稻的特征,不粘牙,不粘锅,更易于加工,无论炒、煎、煮、烤皆宜,能够连结原汁原味而其形不散,故有更好的佳誉度。近年跟着江浙菜的时髦,主料为粳稻的年糕也获得了更多的出名度。

我在海宁经常食糯米年糕,所以有很深的体味。吴地的糯米年糕软糯;越地的粳米年糕有弹滑,那能否也可从饮食习惯角度为吴越人的性格差别做一种诠释?

我认为志毅所说良是,好像一篇“吴越春秋”,吴人温软,越人刚曲,年糕之中,已见性格。

如斯说来,诸暨年糕实乃越地特产,其法流行于宁绍平原,故与宁波年糕堪称昆季。唯宁波年糕名望远播,我在广州的菜市场也可买到。诸暨年糕则仍然深躲于会稽山中,固然那滋味如山阴道上的光景,令人应接不暇,末回仍是不如宁波有名。所以我认实地撰写了那篇“诸暨年糕烧造阐明书”,也算是为我家乡打一份告白吧。何况我们村的“阳春年糕”,久已成为诸暨年糕最有人气的品牌了呢!

【阐明】陈建根、郭巨松供给了部门图片;另有部门图片取自收集,抱愧未能逐个说明。

入梦叶
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