东坡羹是“啥汤”？春光正好、春花未残——人世有味是清欢
春味至简，别有滋味。
春日未迟，恰是踏青赏花时候，每年那个时节总要出往走走，一般是江南，没必要紧驰名胜奇迹往，也无须打卡某一网红景点，觅一江南小镇，偏远点也无甚所谓。雨更好是有的，不要大，飘飘洒洒，伞也不消，就如许漫无目标地在江南的小镇上走着，累了，踱进一家小馆，吃茶品茗食酒，茶是明前雨后的新茶，酒是往岁造好的冬酿，不讲究名茶贵酒，如那般简单别致的就好——菜也简单，一盘干丝，两碟豆腐干，炒几个时蔬，试试那春味。
“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人世有味是清欢。”苏轼的半阕浣溪沙，寥寥数语已道其意。春蔬野餐，清欢虽淡，回味却无限。
当然，说起苏轼苏东坡，倒想起一件食食来。起首那苏大才子在中国可谓是家喻户晓、家喻户晓的了，不只八斗之才，诗书画俱佳，在食货界也是响当当的人物，连菜谱都写的有声有色，传播至今的东坡肉就是用他的号——“东坡居士”定名的。
固然那东坡肉到底是不是苏轼创造的如今另有争议，但那位极致老饕确实做过猪肉，为此还特意写了篇《猪肉颂》：
“净洗铛，少著水，柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价贱如土壤。贵者不愿食，贫者不解煮，早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。”
读起来都好一番任意，美食家的名号跑不掉了。相较于至今仍火爆全国各地的东坡肉比拟，另一样于苏轼有关的美食名头也小了许多，而那，却是实逼真切苏轼创造的美食，它就是连陆游都赞不停口的东坡羹。
乾隆下江南，也不忘糁汤
昔时也是江南，我食到了同东坡羹有异曲同工之妙的美食——“啥汤”。
那是2017年冬天，在江南下第一场雪的时候，我同吾妻往苏州待了五天。姑苏城一夜白头，安步水乡的街头巷尾，除了总有走不完的小桥外，关于同是食货的我俩来说，印象最深的就是美食了。
说也希罕，六年过往了，固然本地食食也偶尔想起，然而念念不忘的却仍是第一天晚上，平江街玩耍回来时，在小巷旁边开的一家江记临沂小食。一半游兴阑珊，一半饥肠辘辘，许是风雪夜回人，在冷冷饥饿中更随便记下食过的工具吧。
它挨在大名鼎鼎的“哑巴生煎”一侧，门店不大，却很清洁，里面另有四五个客人，门内的大锅冒着热气，外面的雪稍停，照旧有些冷，汤教师说想饮点热汤，想了想就那家吧。
还没端上的时候就已经闻到香味了，等端上桌，习习用勺子晃了两下，里面是一些蔬菜与谷粒，通俗小料，一口饮下往却是一肚子的称心，很香，不腻，没有那种想再就馒头或啃肉的激动，只想着再来一口，再来一口，再饮一碗……
一探听，本来人家的汤是用老母鸡熬的高汤，熬个四小时，加鸡茸，再熬四个小时。高汤里的蔬菜不甚讲究，谷粒能够放谷子，米粒，或者打坏的玉米。接着要将葱、姜、盐、胡椒粉、五香、酱油放进盆碗中搅拌平均，用到的面粉提早调成糊状，最初用煮开的高汤冲饮。
说到那里，比拟良多人都已猜出那道小食的名字了——临沂糁汤。
一品糁汤
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关于糁汤，和其他所有出名的美食一样，都有属于本身的故事和名字来历。
话说清朝乾隆年间，曾六下江南的乾隆皇帝有一回路过临沂，早上起床想食点本地的特色名食，父母官给他白叟家上了一碗彼时还没有名字的糁汤，乾隆饮了两口，发出了和我其时一样的慨叹与赞颂，之后询问起父母官：“那是啥汤？那是啥汤？”
连续问了两遍，不晓得若何回答的父母官，慌忙中机智地立马叩头谢恩，谢皇上赐名，虽然乾隆皇帝一时也丈二僧人摸不着思维，而那“啥汤”的有趣名字却传播了下来。
山川江南
江南古村
有趣回有趣，毕竟有点俗，难登大雅之堂，于是又有文人根据临沂本地的方言，将“啥汤”的“啥”字改成了“糁”字，那便才有了“糁汤”。
馋哭陆游的东坡羹
故事回故事，姑妄听之，姑妄言之，权当一乐。但在汗青典籍的记载中，还实有糁汤的影子，至少在《礼记》成书的汉代，就曾提到过糁汤。
现实上，“糁”字就是把食物切碎撒到菜羹里的意思，一般加谷粒主食。当然，放不放肉也没有特殊讲究，因而前人所谓糁汤可能就是菜羹混合稀粥的路数。
同是两宋闻名文学家，在苏轼稍后出生避世的陆游陆放翁，最喜好的糁汤食食就是“荠糁”了，望文生义，荠糁就是荠菜羹里“糁”谷物的意思。文中开头说到的东坡羹，其实就是那荠糁了。在《食荠糁甚美盖蜀人所谓东坡羹也》里，陆游美美地赞扬道：“荠糁芳甜妙绝伦，啜来恍若在峨岷。莼羹下豉知难敌，牛乳抨酥亦未珍。”
一口进喉，梦回峨眉，哪怕是千里莼羹、牛乳抨酥也通盘抛在脑后。
苏轼他本身也同样为那道美食写了首诗文，名曰《东坡羹颂》：
东坡羹，盖东坡居士所煮菜羹也。不消鱼肉五味，有天然之甜。
东坡羹
东坡羹，不放肉，连调味料都不放，自有其无上滋味，那到底是怎么做的呢？别急，那点，东坡同样写了出来：
“其法以菘若蔓菁、若芦菔、若荠，皆揉洗数过，往辛勤汁。
先以生油少许涂釜缘及瓷碗，下菜汤中。人生米为糁，及少生姜，以油碗覆之，不得触，触则生油气，至熟不除。
其上置甑，炊饭如常法，既不成遽覆，老生菜气出尽乃覆之。羹每沸涌。遇油辄下，又为碗所压，故末不得上。
不尔，羹上薄饭，则气不得达而饭不熟矣。饭熟羹亦烂可食。
若无菜，用瓜、茄，皆切破，不揉洗，进罨，熟赤豆与粳米半为糁。”
翻译开来就是，将白菜、蔓菁、萝卜、荠菜等蔬菜，洗清洁下锅煮汤。临下锅前，要在锅的边沿以及瓷碗底部涂点油。锅中加水煮沸后，下进上述蔬菜，再加点米粒与姜丝。等蔬菜煮熟了后，用刚刚那只抹了油的瓷碗倒扣在锅底，那是为了防着热水溢出。再比及米粒也煮熟，一碗东坡羹也就别致出炉了。
人家苏东坡还说了，假设没有那些蔬菜，用菜瓜和茄子也能够，切开了，但不克不及腌，要用煮熟的赤豆子和粳米来糁。
做好了端上桌来，尝上一碗，千里莼羹，末下盐豉，也不及东坡羹也。
比起东坡肉的大开大合、“浓妆艳抹”，东坡羹确实显得油腻多了，而人生的滋味，有时就躲在那半碗清欢中，没有醒酒般的轰轰烈烈，也有那清茶似的平平平淡。
前次食“啥汤”的时候是冬天，现在春光正好，春花亦未残，恰是该往趟江南，食壶茶，佐几个青团，再饮上一碗糁汤，屋外点点春雨拍打老街，屋内腾腾热气缠绕唇齿，好一番炊火人世，人世，有味是清欢。
江南小镇
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