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贵州的一万种米粉,总有一碗留住你!

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贵州的一万种米粉,总有一碗留住你!

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贵州的一万种米粉,总有一碗留住你!

脆哨牛羊加辣椒,

贵州人若何狂嗦一万种米粉?

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在贵州嗦粉,是一种很别致的体验。

贵州的一万种米粉,总有一碗留住你!

贵州的米粉,是挑动食欲的一大利器。

图1摄影/陈庆全 图2-4摄影/陈伟红

就先从一碗 羊肉粉食起吧。白嫩弹滑的粉,清清新爽地窝在热火朝天的汤里,羊的美味已经和疯了一样往鼻子里钻。一勺 油辣椒浇进往,味蕾就被霎时激活。米粉裹住了汤汁,吸溜吸溜地往嘴里送,紧实的 羊肉、脆韧的 羊皮、清新的 泡菜在齿间次序递次爆开。不等你反响过来,一碗粉已经嗦得干清洁净,连汤都不由得饮光——

你认为是你在食粉?清楚是米粉在你猝不及防的时候就攻占了你。

贵州的一万种米粉,总有一碗留住你!

谁能对抗住一碗贵州粉的诱惑?

摄影/陈伟红

贵州的粉也实是多。随意你站在哪座城市的街道上,不出100米,总能找到一家卖米粉的小摊或是小店。 羊肉粉、 牛肉粉、 猪脚粉、 辣鸡粉、 鹅肉粉、 酸汤粉、 粗粉、 细粉、 酸粉、 切粉、 剪粉、 卷粉、 米皮、 米豆腐……无限无尽的米粉似乎在挑战人类想象力的极限,每一种都把“甘旨”那个概念推上新的高度。

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无数种米粉,星罗棋布地播撒在贵州。 ‍‍‍

造图/刘耘硕‍‍‍

贵州米粉,一场米与辣的大冒险

先来聊一个看似简单的问题: 贵州,为何能拥有那么多千变万化、味美勾人的米粉?

谜底似乎就在嘴边: 因为贵州稻做文化汗青悠久,盛产稻米。

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贵州稻鱼鸭生态系统是全球重要农业文化遗产,

图片拍摄于加榜梯田。

摄影/周睿曦 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

确实,早在2000多年前,先秦期间的且兰国人便已起头在贵州的山地间播种稻米。世居此地的先民们进而在山间平缓的“坝子”中开垦田地,稻米成为了他们的主粮。时至今日,朝晨起床的贵州人在小推车上渐渐打包一份热火朝天的 糯米饭,都要感激那段汗青的捐赠。

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山间的坝子,是贵州重要的稻米产区,图为万峰林山间的稻田。

摄影/ 李文博

然而,能在“地无三尺平”的贵州扎根的是耐冷又黏软的 糯米,要做米粉,却长短有 籼米不成的。那一前提,要到明清期间才气得到足够称心——来自湖广等地域的军民大量涌进贵州,带来了本地普遍种植的籼稻。南北各地的移民则让稻做与烹调手艺在黔地足够合成。 自此,米粉降生的土壤才算发育完全。

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轻飘飘的稻谷笔录着轻飘飘的期看。

摄影/杨秀勇 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

籼稻在贵州,很快从星星之火燃成了燎原之势。不只地势平缓的 绥阳、 平坝与 惠水成为稻米粮仓, 万峰林的坝子间也有成片的良田,产出着极佳的稻米,绵亘不绝的大山上还有错落的 梯田。往黔东南腹地看一看, 月亮山上环环相套的田埂中,鱼鸭在翻腾的稻浪之间游弋,仿佛是人与米共筑的神异家园。

磨米为浆,摊蒸成粉,然后或揉搓、或压片、或挤丝,千百种美妙的滋味,就从那最简单的米香中绽铺开来。

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蒸汽氤氲,莹白的米粉绽放出米香。

摄影/吴学文 ‍‍‍‍‍‍

辣椒,则是贵州米粉无法被超越的法门之一。

《中国食辣史》中写,贵州是中国最早把辣椒端上餐桌的处所。此地不产盐,于是一接触那种自美洲远道而来的调味料就深深爱上。几百年 “以辣代盐”的密切无间,让贵州人运用起辣味来,就像一般人运用咸味那样出神进化、幻化无限。

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辣椒的火爆,是贵州人最熟悉的味道。

摄影/夏功文

辣椒用热油激发出香味,炸到外表微焦,趁着高温臼碎,香辣还在飞溅,就泡进滋润的油里,把诱人的滋味尽数封存,就成了 油辣椒。拌粉更好,浇在羊肉粉上更绝,红润润地渗进肉的纤维里,鲜美霎时就提拔了几个层次。

把辣椒埋进柴火灶的热灰里,烘得焦黑痛快,散发出奇异的炭火香味时,碾碎,那是 煳辣椒。它的辣味其实不猛烈,但是浑厚又炽热。牛肉粉里撒一点,进口只觉得焦香,下咽,温度就一点点升高,曲到顺着毛孔发散出来,不知不觉就出了一场愉快淋漓的大汗。

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图1: 加冰糖一路捣的糟辣椒。摄影/夏功文

图2: 辣椒油,丰简由人 。摄影/陈伟红

图3: 躲在各家米粉店内的煳辣椒。摄影/ 陈伟红

八九月份辣椒收获时,贵州人便家家户户都端出用木头或熟胶做成的厚实大盆,把几十斤辣椒连同姜蒜、草果一同倒进往剁碎,加盐加糖,封存发酵,造成 糟辣椒。它在香辣之外,更有一种醇厚的味道,用来炒菜是极好的,间接用做蘸水也是绝佳。食酸汤粉时配上一点,发酵的丰富香味叠加在一路,绝难忘怀。

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绵厚的米皮点染着红辣椒油,最为诱人。

摄影/ 陈伟红

是的,辣椒是调味的灵魂。

黔地有万万种米粉,天然不是每一种都辣。或者说,恰是因为那里人人懂辣,辣的标准才非分特别宽大乖巧。粉面馆里,常备着 油辣椒与 煳辣椒,每家店展还各有造辣椒的秘方。门客自在地摸索、搭配,似乎踏进了一个辣味的迷宫,每向前一步都是别致的体验。更没必要提在辣味的管辖下,还有 木姜子、 折耳根、 芫荽……种种喊人又爱又怕的香草,在那一勺米粉的汤汁或拌猜中奇异交融。丰富多变,才是并世无双的贵州味道。

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六盘水羊肉粉红油重,一把香菜是标配。

摄影/陈庆全

四大门户羊肉粉,哪种最让你动心?

米粉清润,辣椒滚烫,但最能无区别收服所有门客的肠胃的,仍是那一口肥瘦得宜、香味四溢的肉——

羊肉,老是贵州米粉江湖中最耀眼的存在。

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薄薄的羊肉片,却有筋道肥厚的口感。

摄影/陈庆全 ‍‍‍‍‍‍

贵州人食羊,更爱的是放养的山羊。山高,水清,草鲜,羊从小就长在那山野气息十足的情况里,饮的是甜泉,食的是药草,还能自在奔驰跳跃,天然肉量紧实,固然不比绵羊肉软嫩,却更有一番鲜美。最妙的是 带皮食,让贴皮的肥油紧紧裹着瘦肉,还能一尝羊皮的韧劲,越嚼回味越足。

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到贵州食羊,必然会迷上羊皮那脆脆的嚼劲。

摄影/陈伟红

羊肉+米粉,强强结合,足以傲视全国。在贵州,羊肉粉又可分为 遵义、 水城、 兴义、 金沙四大门户,每一种都有特殊的风情。

原汤鲜辣遵义粉

遵义虾子镇,全国更大的辣椒集散地。遵义当地盛产 朝天椒,毕节的 皱椒、六盘水的 牛场辣椒、细长却也肥厚的 花溪辣椒还有从四川、湖南翻山越岭而来的各色青红辣椒汇成了海洋。 那的羊肉粉却不以辣而闻名,原汤的鲜美才是“虾子羊肉粉”自信的成本。

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遵义羊肉粉的汤由羊骨头和中药包熬造而成。 ‍‍‍

摄影/陈伟红 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

鲜羊肉,仅仅慢火炖煮是不敷的,还得捞出来用石板压制,把进了味的羊肉压得紧实有韧劲儿,切片后才有巩固的口感。

粉,要在羊肉原汤里烫熟,雪白的粉颤动着羊油的肥美。码上肉片,撒上蒜苗、葱花与香菜末,一勺羊汤浇上,似乎翻开了嗅觉的开关,扑鼻的美味蒸腾起来。端起碗来先饮上几口,热腾腾的香味就浸润了五脏六腑。

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遵义羊肉粉,一个字,鲜!

摄影/陈伟红

然后才轮到辣椒出场。桌上一排坛坛罐罐,老饕早就习惯了本身脱手。煳辣椒撒出炊火味,油辣椒则激发出独属于脂肪的肥美,花椒面、酱油甚至盐,都能够由门客本身决定用量。那碗原汁原味的羊肉粉恰似万花筒,每个门客都能享用并世无双的光景。

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煳辣椒洒下炭火香味。

摄影/陈伟红 ‍‍‍‍‍‍

浓香油辣水城粉

比拟常以素净面目示人的遵义羊肉粉,六盘水的羊肉粉,形象就要浓艳许多。

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六盘水的羊肉粉,红油厚重,香辣动听。

摄影/陈庆全 ‍‍‍‍‍‍

厚厚的一层红油,是水城粉最常见的出场外型。倒不是水城人不尊重门客自在抉择的权力,只因 “凉都”寒气重,多放油辣椒才气食得炽热、食得愉快。奔驰在高山上的矮脚黑山羊也实在肥油厚重、鲜膻味浓,与重口味更搭。水城的煳辣椒,颗粒也比别处的更大,不只炭火味足,辣味也更生猛。嗦一口粉,啃一口蒜,往腥解腻,鲜辣过瘾。

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如许一碗热乎乎的羊肉粉,食完了能遣散一整个冬天的寒气。

摄影/陈庆全 ‍‍

油汪汪的香味在嘴里激荡之后,少不了用 酸菜洗洗嘴巴。清新的泡菜,脆,酸,微甜,一口咬断,满口生津。此时再嗦一口粉,便又像第一口一样别致诱人。

清爽酱香兴义粉

在贵州那么多种羊肉粉里, 兴义粉是画风比力特殊的。可能是因为兴义地处黔、滇、桂三省接壤,那里的饮食习惯受云南影响极深,口味上非分特别有几分清爽的色彩。

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细溜溜的兴义米粉,长得清秀,味道却不但薄。

摄影/陈庆全 ‍‍‍

单从 “粉”上就能看出来——那儿的粉,白嫩嫩、细溜溜的,看起来很像云南的米线。但不要认为细粉就没有嚼劲,兴义万峰林的大米稻香浓、有韧性,做出粉来也弹牙得很,挂得住汁水,更为进味。

再看看碗里,色彩也比别处丰富。微红的是汤,雪白的是粉,羊肉片切得薄薄的,几乎半通明,旁边则是一块块深红的血旺。浅粉的泡萝卜,切得和生果粒一样,扣进碗里,登时有了几分脆生生的鲜嫩。碧绿的香菜之外,偶尔还会装点几枚薄荷,清冷中和了肉的油腻,光是看一看就让人心绪大好。

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金红的酱料,是兴义羊肉粉的灵魂。

摄影/饭火花 ‍‍‍‍‍‍‍

最特殊的是那一勺秘造的 酱汁。兴义造酱传承长远,相传还与偏安此地的南明小朝廷颇有渊源——那勺酱里都包罗什么,可是每家店的不传之秘。主料大致是豆类,此中还有鸡枞菌外加十几味药材。酱汁混进羊汤,金红的色彩就浮了上来,碗中也飘起异香,与微麻的花椒香味纠缠在一路,是种颇具魔幻感的味觉体验。

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嗦一口兴义羊肉粉,厚重又丰富的口味必然让你印象深入。

摄影/陈庆全 ‍‍

匠心独运金沙粉

各路羊肉粉中,论起汗青悠久、滋味地道, 金沙羊肉粉可排在前列。

据传,早在清朝中叶,金沙 沙土镇就有人开起第一家羊肉粉店。那里地势平整,又近山水,居民早就掌握了散养山羊的窍门,又用二百多年的时间细细打磨,曲把烹调羊肉的手艺练到“增一分则太长,减一分则太短”的境域。

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金沙羊肉粉,是很典范的味觉记忆。

摄影/陈伟红 ‍‍‍‍‍‍‍

烹羊汤,每家都有本身 秘造的料包,以甜松、草果、砂仁、白芷、茴香、陈皮、丁香等十余味香料慢熬进味。造油辣椒,要选毕节的大方皱椒,肉厚微甜,香而不辣,还要以羊肉、芝麻炒造,油汪汪的,香得人从心底生出能量超标的功责感。

喀斯特省,还有几神异的米粉?

贵州被群山环抱,味道却其实不封锁。

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安顺裹卷,笨重心爱。

摄影/陈伟红

酸辣,是贵州味道的底色,崇山峻岭中丰富的物产又让黔菜改变无限、充满野趣。抗日战争期间的贵州是大前方,无论华北、东北,仍是老广、江淮,都有无数学者、商人与军人来到此地,也让八方味道齐聚 贵阳。更不要提 安顺自古即是交通枢纽,挑剔的门客早让无数美食生发流变、百炼成钢。多山的地貌打散了饮食分区,参差错落中更显风味多变——那从丰富的米粉中也可见一斑。

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贵州物产何其多,粉里的宝物就更丰富了。

造图/鱼一条 ‍‍‍

牛肉粉,也是贵州米粉中很出圈的存在。安顺的牛肉粉,“红烧牛肉”是甘旨的灵魂。上好的黄牛肉炖得又酥又烂,红油辣子浇上往,伴着生姜与大料的香味热透人的心窝子。贵阳的 花溪牛肉粉素净许多,清汤卤牛肉与黄焖并重,汤底却加了牛油,稀薄,乳黄,没必要重辣,食的就是轻飘飘的油脂香。

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贵阳牛肉粉,看着素净,却有十足的牛油脂肪。

摄影/陈伟红

牛羊虽好,古时却是金贵的消费东西与祭奠用品, 猪肉在餐桌上呈现的频次则要高上许多。贵阳青岩的 卤猪脚就很出名,整个放进粉里,肥糯糯、颤巍巍的猪皮衬着清澈亮的汤,每一口都是胶原卵白爆棚的快乐。把猪脚切开,就能够称做 “蹄花”,脂肪与汤汁交融之间,更有进口即化的绵软。

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肥糯糯的猪脚,配着粉食是能量爆炸的高兴。

摄影/陈伟红

猪肠与猪血构成的 “肠旺”,也是米粉的黄金同伴。现在人们常食以鸡蛋面造成的 “肠旺面”,但民国期间出书的《黔味说略》中却盛赞 “肠旺粉”,称“黔人嗜之者尤寡”。粉筋道,血嫩爽,肠肥腴,油辣椒里又添了奇香的猪油,确实让人回味无限。

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肥、嫩、弹、滑的肠旺粉。

摄影/陈伟红

聊过“肠旺”与猪油, “脆哨”便不克不及不提。在贵州,“哨子”大致是“臊子”的谐音,粉面的浇头都能够称做哨,但“脆哨”毫无疑问指的是猪油渣。纯肥肉切丁,翻炒炼油,等油出到七八分时,加上甜酒酿回炒,炸脆起壳时还要以白酒与砂糖调味,如许复杂的工序让“脆哨”完全脱节了猪油下脚料的地位,成为饮食中的配角。“脆哨”之外,又有五花肉炸成的 “软哨”,纯瘦肉炸成的 “精哨”,无论哪种都是贵州人心尖尖上的甘旨。

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谁能回绝一口油汪汪甜丝丝的脆哨?

摄影/陈伟红

脆哨,无论加在哪种粉里都很好食,但为了不让汤汁毁坏香脆的口感,仍是 “干拌”最为合宜。贵阳人更爱的 老素粉,随便不加肉,要加肉,一定把脆哨做为首选。那种拌粉的主料是 酸粉,长得非分特别白胖短粗,没有明显的酸味,却有发酵过的米香。挂上红油,撒进香菜、黄豆、酸萝卜,还有灵魂脆哨,一嗦进口,多种配料在弹润的米粉之间轮流出场,每一口都有欣喜。

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贵阳老素粉是用略粗的酸粉做的。

摄影/陈伟红

辣子鸡,用来拌粉同样绝佳。贵州的辣子鸡与川、湘差别,不是用干辣椒炸造鸡丁,而是用口感特殊的 “糍粑辣椒”与鸡肉同炒。所谓“糍粑辣椒”,就是把辣椒与仔姜、蒜瓣一同捣碎至黏黏糯糯,炒鸡丁时能与鸡肉足够交融,辣而不猛,回味也就非分特别长了。家常做上一顿,拌粉能食三五天。

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辣鸡粉,食几顿都不会腻。

摄影/陈伟红

往 黔东南看往,米粉的口味愈加丰富。凯里的砂锅 酸汤粉,最能表现贵州饮食的特色——且辣且酸,劲爽可口。那里的酸汤分为 “白酸”与 “红酸”两种,白酸是米发酵而成的,红酸用的则是番茄,出格以野生野长的“毛辣果”小番茄最为地道。酸汤粉里没必要加太多调料,因为默认食法是要配上一碟 蘸水,煳辣椒、折耳根、木姜油,奇异的香味在酸汤里激荡,别担忧食不惯,最多食上两口就会上瘾。

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酸爽可口的汤,配上筋道弹牙的粉,其实让人上瘾。

摄影/陈伟红

从米粉形态上说,前面提到的都是圆滚滚的细长粉条,贵州米粉的把戏又不行于此。

在遵义,人们习惯食上一碗红油 米皮,是厚厚的宽粉形态,很有汉中米皮的风摘,食下往也是一样轻飘飘的饱腹其实。 剪粉则要轻盈良多,薄薄的米皮皱巴巴堆叠在一路,剪成几段,要不是香辣的红油惹眼,几乎让人疑心看到了广东的肠粉。

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图1: 遵义米皮。图2: 剪粉。

摄影/陈伟红 ‍‍‍

当然,肠粉有馅儿,更好仍是用 卷粉来类比。安顺的小 裹卷,方片状的米皮裹上豆芽、酸萝卜、酥黄豆、折耳根,浇一勺霉豆腐水,一口一个,炎天食起来最为清新。榕江的 卷粉却要用扇形的米皮卷上肉沫、莴笋、香菇,成为一道热腾腾的能量主食。

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图1-2:安顺夜市上的裹卷。

摄影/陈伟红 ‍‍‍

是什么支持了新鲜的米粉王国?

贵州的城市,就好像西南的许多地域一样,有一张日夜不息的时间表:凌晨三四点钟,夜市的喧哗刚刚回于寂静,早餐展子就又纷繁开了张。 清晨嗦粉,深夜嗦粉,浩荡的米粉王国背后,是由食物工业构成的茂盛骨骼。

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现代化消费线上的速食米粉。

摄影/陈伟红

米粉,讲究别致。最古早的做法是店家自磨自蒸,曲到今天,还能偶尔在小县城看到小电机带动石磨,碾动着白花花的米浆。市镇周边,米粉加工场愈加忙碌。酸粉不克不及留宿,当天的用料就要凌晨2-4点消费出来,湿粉略好一些,干粉能贮存更久,但同样要连夜消费,天不亮就起头运输。早市的摊位上,各类米粉堆叠成山,是一夜辛勤的明证。

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米粉,在清晨的市场上期待超卓的一天。

摄影/陈伟红

要喂饱城市中门客们一张张挑剔的嘴仍然非常不容易,想让米粉走出大山,则需要更多勤奋。消费规模要大,消费效率要高,食材要别致,口味要原则。南山婆、贵凤凰、黄果树三碗粉……一个个米粉品牌各出绝招。每一条数字化消费线上,都有每年几千吨的米粉喷涌而出。 它们就像浩荡的造血机器,不只支持着米粉王国的生气,更把贵州味道源源不竭地运向大山之外。

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消费线,速食米粉整拆待发。

摄影/陈伟红

畴前,贵州的游子苦于乡愁,远离故乡便食不到那一碗能抚慰肠胃的妥帖的粉。现在网购已足够便利,大城市的陌头更不缺贵州米粉的门店。自家乡空运而来的鲜粉,佐上原汁原味的黔味食材,不只安抚了孤寂的游子之心,更让许许多多从未踏足贵州地盘的门客爱上了那种并世无双的鲜美。

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米粉就是贵州生活的一部门。

摄影/陈庆全 ‍‍‍

想体味嗦粉的快乐,我定见你来贵州,但或许你又没必要实的来贵州—— 看吧,纵使隔着千山万水,贵州的一万种米粉已经汹涌澎湃地向你奔来。

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快来食一碗米粉吧!

摄影/陈庆全 ‍‍

文 | 猫骑士 ‍‍‍

图片编纂 | 鲸鱼

地图编纂 | 刘耘硕‍‍‍

造图 | 鱼一条

首图 | 陈庆全 ‍

封图 | 陈伟红

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本文系【地道风物】原创内容

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