专家说：四川回锅肉是叉烧酥方的二道菜二师兄浅笑，转身抱起高蜜斯过恋人节往了。
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君不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。
一场春雨乍热还冷春天里食地道土猪。
爱漂亮食也爱远行
在乡下的巷子上
Chinese Sichuan Country Cuisine
读良多的随记也写下良多的文字/浅浅淡淡
似乎还能感触感染到那是的平稳自在温馨和
一种特殊的平静的力量
假设还能动身往碰见更多的未知的人和事
那我必然不孤负世界的温存
今晚
群里聊得愉快的标题问题是四川回锅肉
怎么就酿成叉烧酥方的二道菜
兴致一会儿点起了我
专家说：『回锅肉是叉烧酥方的二道菜』
图文编纂/汪世容
叉烧酥方
在清代袁枚的《随园食单·特牲单》中有“小猪一个,六七斤重者,钳毛往秽,叉上炭火炙之,要四面齐到，以深黄色为度。皮上渐渐以奶酥油涂之,屡涂屡炙。食时酥为上,脆次之，硬斯下矣。旗人有单用酒、秋油蒸者，吾家龙文弟颇得其法”的
记载，阐明类似广东的“烧乳猪”，早在200多年前已非常讲究。但是，仅用奶酥油、秋油之类往让乳猪到达“酥为上”的效果，确实是苛刻要求，稍有失慎则会“硬斯下”了。并且因为选料不容易，因为养殖户几舍不得猪崽，那一切老是造约着“烧乳猪”的开展。
后来，到明代时对烧烤技法已深有熟悉的江苏厨师率先实行变革,将原料改用易于获得的身型较乳猪大的嫩猪带肋五花肉来取代乳猪。此一改动，风味上不只毫不比“烧乳猪”逊色，反而给烧烤技法带来更乖巧的空间,使得猪皮更易酥脆,同时操做过程也较“烧乳猪”简便。于是,便降生了后人津津有味的“金陵八大叉”(即“叉烧乳猪”“叉烧烤鸭”“叉烧烤鱼”“叉烧酥方”“叉烧烤鸡”“叉烧火腿”“叉烧山鸡”“叉烧鹿脯”)的组合，而成为江苏菜的佼佼者，后来更被“满汉全席”所枚举。
因为“叉烧酥方”的特征是肉香皮酥，十分受群众的欢送，亦从另一个侧面印证了为什么汗青悠久的“烧乳猪”会在中原式微的原因。到了20年代，广东厨师才懂得操纵麦芽糖(饴糖)往脱节涂奶酥油让“烧乳猪”酥脆的简易技法，使“光皮乳猪”堂堂正正地成为粤菜的一员,并让“烧乳猪”在南方得以延续并发扬光大。同此原理，粤菜的“五香烧肉”亦操纵麦芽糖(饴糖)赋上了金红亮丽的色泽而闻名于世。
看官重视某某专家的标注来啦~
◎注1:“叉烧酥方”传到四川后,四川人将之改成“批皮”的食法，并分红二度菜。第一度是食皮。将酥皮切成5厘米长、2.3厘米宽的日字件,照样展在肉上。另跟高汤一碗，点心两件,蒜片、甜酱及葱段各一碟。此时只食皮而不食肉。待皮食完后,将肉收回,再由厨房加工。那亦是四川菜“回锅肉”的来源。肉收回后,将肉切成厚片,用郫县豆瓣、豆豉、甜酱油、甜酱和大蒜段炒香。
哥老倌给我摆了个龙门阵讲到：
烤酥方，食皮，再食肉，加料回锅，理论上仍是站得住脚，归正人心尚可回家，猪肉岂不回锅？！
我小我认为仍是清明节祭祖的刀头肉（二刀肉）祭完祖带回家，再用春季三月的川西坝子青蒜苗配上炒它一锅蒜苗回锅肉来得更应时宜。
哎呀，说起选那个祭祖的图片，可是难为我啦，耶！说起祭拜仪式的现场好怕怕哦~
看完那些风流二师兄的故事，哥老倌说一会给发一个在家炒回锅肉的东东给我，想起就温馨呢~
小板凳端起，屁股坐起，嘴巴巴嘟起，看起，看起。
视频里说话的哥老倌可是我异父异母的亲哥哥哦！可是个鸟不起的美食家呢！哈哈哈，鸟不起！鸟不起！
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