2023秋冬巴黎时装周，完美收官的最后一站，有哪些值得追的时尚
末于来到时拆周最初一站巴黎，照旧大牌云集，加之国内那边解封了，又有很多明星出海看秀（前米兰也有，不外整体而言巴黎更多些，但仍是不复畴前了），浩瀚头部品牌与明星的参与将讨论度又进一步拉高，所以那就来看看最初一站是完美收官仍是后续乏力。
Christian Dior
起首是我们冷饭专业户Maria阿姨，整场看下来就仍是熟悉的配方，难能宝贵的的是就那点工具阿姨洋洋洒洒做出了96套，前面男女拆合并发布的BV才81套，实不晓得该说阿姨是勤奋仍是划水，看了一遍没有一套超卓的，勤奋用错了标的目的，事倍功半。
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实不消在秀场上搞那么多无聊的同款差别色，阿姨那不是高考做文，没有字数要求；那也不是西游记，不消孙行者、行者孙、者行孙的。
仍是说下正经的，本季照旧是阿姨挚爱的女性主义，灵感来安适二战后照旧发光发热的女性：开创人Dior先生的妹妹Catherine Dior、Juliette Gréco （左岸歌手兼演员，以身着黑色而闻名）和Edith Piaf（代表做歌曲《玫瑰人生》，能够往看看她的列传片《玫瑰人生》）。从那也能够看出本季的风气了，20世纪50年代与如今的连系，大量黑色、简约的套拆和连衣裙。
50年代的廓形和当下相连系，整体笨重实穿，对身段比力宽大，格式版型上对女性十分友好，是在日常生活中能见到的有本身生活事业的女性形象，那是女性主义阐释得比力好的一面。但是三位生平如斯超卓的女性加上Dior超卓丰富的archive做出来却是如许的效果，不免难免过分平平。
致敬Juliette Gréco的大面积的黑色就不消多说了，受Catherine Dior 启发的千鸟格也十分明显，说一下外表隐晦点的Edith Piaf。又是阿姨拿手的slogan，上面印了句“Je ne regrette rien.”（我无怨无悔），那句话出自Edith Piaf闻名歌曲《Non, je ne regrette rien》。万年冷饭那季略微有了点花色，用钉珠绣的slogan，还在上面加了流苏，但乍一看认为是线头。
“我勤奋让一切变得轻松”，因而Dior典范的Bar Jacket在阿姨手下有了现代化的改进，连系本身的意大利生长布景，天气带来的热度削薄了面料的厚度，新时代对温馨安适的逃求又放宽了对腰身的束缚，整体愈加轻盈。不外因为阿姨对廓形和面料把控的乏力闪现的效果更像是不克不及水洗的衣服水洗之后变形充满褶皱，本场也呈现了大量如许的面料。典范的Miss Dior花朵裙也继续了，只是不睬解为什么要做成黑色皮革的，黑压压的一片乍一看完全看不清条理细节，很像不明生物，型也不算好。
剩下的就是一些根底常见的单品和搭配，内衣、背心、T恤、衬衣、毛衣配铅笔裙或是伞裙，冷了加个外衣；老冷饭演员内衣加薄纱的搭配屹立不倒，考虑到是秋冬，又做了半通明的针织衫。其他根本就是one piece连衣裙，花色剪裁都泛善可陈。
配饰方面改进了Roger Vivier 1947年为Dior new look设想的“Choc”高跟鞋，鞋跟改成猫跟。鱼嘴鞋重返秀场，不外深V的设想以及袜子的搭配倒也没有那么灾难，看了下侧面，收回前面那句。
包袋就仍是那些，新推出的不算太都雅也没有爆款相，说起来Dior良久没有新的爆款手袋了。
你问我为什么Dior要写那么多，那反面阿姨学的嘛，创意不敷，其他来凑（狗头）。
Balmain
Balmain此次再次向我们证明Olivier Rousteing是有点工具，固然摆过一段时间，认实起来仍是够标致的。那场在YSL后发布，但那里把挨次互换了下，次要有些做得比Dior还像Dior，那不得放一路比照下。
差别于那两年刮烂了的“老钱风”（只想说人老钱想穿啥就穿啥，没有固定风气，有的老钱穿得比孔雀还花枝招展，“老钱风”那个词自己就是伪命题），Balmain走的就是一个恃美行凶、华贵展张的路子，裁缝也要拿出高定般的工艺气焰来。所以各类浮夸面料廓形一个不落，做得好那就是嚣张美艳，做欠好则是设想学院的学生做品，那一季两者兼有，总体来说仍是都雅的居多。
收场的西拆套拆就足够有气焰，掐腰以及腰侧下摆的弧度很像Dior的Bar Jacket，但戗驳领和垫肩又增添气焰，还有粉饰口袋上的一点微妙构造，要对应的话那应该是John Galliano期间的。各类一字领、卡肩领配上收腰设想，慎重又利索，还有贯串本季的大蝴蝶结，斜向装点在领口带点调皮，不外那件绿色的拼集感太强，蝴蝶结有些冗余；单宁面料那件上一个那么像阿依莲的那仍是Dior。本季大部门收棱出来的褶皱都有些过度设想。
豪华面料以及构造也是本季的看点之一，前半场利用略微胁制点，错落镶嵌亮钻的半裙搭配垂顺的衬衣，超脱的面料平衡裙子的忙碌。珍珠流苏的外衣搭配的是最根底的黑衣黑裤，珠宝也不算特殊挠眼。
后半场则大面积堆料，有构造撑着效果也还不错，放大褶皱的短裙炒了下之前高定的冷饭；高背V领上衣下摆折叠做了个双层构造，不外面料排钻能够再推敲下；珍珠亮钻长裙钻的大小摆列不错，垫肩稍显为难；珍珠的网格罩衫收腰加A字廓形是Raf Simons期间的代表廓形，珍珠大小条理有改变，贝壳胸衣不高耸；水晶斗篷材量澄澈，线条简洁，也算耐看。
Saint Laurent
Saint Laurent那季在韩国应该蛮受欢送，事实对双开门那么痴迷嘛（不是），外加还有个顶流女团代言人，销售额那几年也是稳步上升中。也因为韩国市场消费才能的暴涨，LVMH（固然Saint Laurent是开云的但大公司那方面都一个路数）比来宣了很多韩国大使，一个国度明星豪华品代言的富贵水平间接和本国的消费才能挂钩。
说回秀自己，关于那一季，Anthony Vaccarello给了一个最简洁的注脚：文雅，同时也努力削减概念性和纷杂的设想，让服拆回回素质：实穿，从闪现效果来看确实是如许，整个系列围绕文雅紧凑而专注地展开。秀场照旧设置在埃菲尔铁塔四周，而且还通过秀场的安插原了开创人Yves Saint Laurent曾屡次发布最新系列的洲际酒店宴会厅。秀场向品牌汗青挨近，服拆也跟从其脚步，带来了简洁却又充满细节，如刀刃般尖利又万般文雅的一季。
Yves Saint Laurent的设想中，小我更爱的即是那平曲敏捷的肩线，那一季也延续了肩部的版型，在原有的根底上加宽，构成夸饰的廓形。夸饰的肩部天然要靠构造与剪裁来连结外形与平衡，在此根底上还做到了笨重不生硬，剪裁构造的功力可见一斑。强势的夹克搭配吊带背心、T恤、衬衫和铅笔裙，内搭和半裙中和了过火硬朗的气量，不由让人想起八十年的时髦办公室女郎形象。
部门还装点上挈地的丝巾，很随便想到风吹过来的时候会有多美，定见告白拍成女杀手爬上曲升飞机的过程。
围在外衣外面的大披巾也增色很多，潇洒甩上肩头，再用夸饰的金属扣固定，有古希腊期间长袍的古典文雅，又因不可一世的肩部线条增添时髦意味。
还有那些剪裁精良的裙拆，丝绸、薄纱、蕾丝……
从柔嫩的角度来论述文雅，后背的设想也别有洞天。
本场的配饰不多，但都是点睛之笔，大粒的耳环、披肩上的扣子、腰间的金属扣腰带、腕上宽大的镀金手镯，富有粉饰效果的力量感。细巧的饰品也别有神韵，飞翔员墨镜和素圈耳环摩登又复古，脚踝上的logo脚链极致性感。
天然还有每季必不成少的标致刑具细高跟，鞋型一如既往的正，金属搭扣唤应衣服上的细节，比拟于往季略微好走一点。
有人会说那场秀过时，充满了过往的霉尘味儿，过于精英的外型早已过时，对此Anthony Vaccarello也表达道：“也许文雅是我们今天所没有的工具。也许我们底子不在乎。或许它有其他的意义，或许它底子没有意义。但我实的很想带来那种穿衣妆扮的设法。”满大街都是温馨轻松的外型，为什么不克不及带来点文雅新颖的外型呢？
Givenchy
Givenchy那一季说都雅实在算不上，难看也不至于，整个系列紊乱不胜，Matthew M. Williams一贯的陌头风与品牌archive的文雅气量稠浊，中间还掺杂着些摩登都会风，又没有用很好的理念与设想语言将其联络起来构成一个完全的系列，看起来天然有一种东拼西凑感。当然，比拟于概念，小我仍是更情愿在服拆上觅觅设想师所表达切磋的事物，概念性的描述只是更好理解服拆的辅助东西，事实我们看见的触摸到的是服拆自己。概念和实物两相连系，因而给了Givenchy那季如许一个评判。
从那一季很随便能看出Matthew M. Williams的慌乱，事实任期快到，期间不断功绩欠安，以LVMH的惯性卖欠好到期就要走人。本场延续了一月份的男拆，所以一起头的几套look摘用了男拆廓形，为适应女拆添加了一些腰部细节，用纽扣收紧腰线，纵向的线条显得细长，也具有必然适用性。固然高定线又关了，但也操纵了起来，那几件即是由高级定造工坊打造的。后面的几身长外衣长裙也不错，皮革挺括的面料特征很合适用来做风衣那类需要有型的单品，皮裙的剪裁也算得上敏捷，但大面积未经设想的褶皱其实不都雅，想通过纹理停止比照，但效果欠安。
接下来即是几身灾难般的陌头风气，功力不敷仍是不要随便测验考试解构主义以及多层叠穿，本季还加了个破烂面料，只能说废土美学不等于垃圾堆美学。
最初的裙拆则参考了Givenchy的archive，裙子上的鱼形印花、立体花朵、廓形……整体很无能，看得出Matthew M. Williams对那类裙拆的把控还差口气。
除了Burberry，Givenchy的定位也是设想师需要根究的，前者是因为与英国皇室羁绊的改变而需要重新定位，Givenchy则是一起头定位就算不上明白，欠缺标记性的品牌符号，接手的历任设想师也风气悬殊，Clare试图复原开创人期间的文雅失败了，现阶段走Tisci的陌头风老路子也不可，那一季的设想有所改看，但已无力回天了。
Schiaparelli
那是Schiaparelli举办的初次裁缝秀，之前都是通过型录发布，虽然更能看清细节，但秀场的魅力是型录无法取代的，所以Schiaparelli也起头举办裁缝秀了。不晓得是不是裁缝秀筹备太破费时间精神的原因，前不久发布的高定设想有一些疲软。
“你在豪华操行业的地位越高，（做出来的工具）觉得就越根本。” Daniel Roseberry如许说道。在摘访时他也提到了纪录片《The Kingdom of Dreams》，次要讲述LVMH和巴黎春天自上世纪末兴起至今天的过程，表达对设想和集团之间驱动的根究，过往好的设想鞭策集团的开展，而如今则相反，集团的战略主导品牌的设想。那也是豪华品集团化不成制止的短处，许多品牌早已失往灵魂，只剩谄媚讨好，而Schiaparelli的做品，也确实有嘲讽的底气，即使主打高定但做裁缝也是精心设想过、带有品牌特有标识气息的。
Daniel Roseberry早已和Schiaparelli那个品牌融为一体，对品牌的典范元素娴熟运用，本季拔取了人体器官、量尺、黄金脚趾等标记性品牌DNA来停止创做，虽然很多元素曾经呈现过，但再呈现仍然会有耳目一新之感。从日拆到晚拆，整体仍是华贵十分，但比拟于高定已经十分适用了。金灿灿的金属扣做成各类外形装点在衣襟袖口，富有艺术气息的外型和纹路削减过多金色带来的俗气，完美发扬华贵怪诞感。各类身体器官和牡蛎壳也被设想成饰品戴在耳间腕上、拎在手里、穿在脚上，极富戏剧效果。
量尺刺绣照旧散布于驳领、手袋上，短短的一截刺绣从另一个角度描绘造衣剪裁的魅力。锥型胸部宽肩夹克、肌肉手袋拆花、Daniel Roseberry的奇趣手绘被印在大衣上……每一套都超卓纷呈。
而本季最重要的灵感，锁孔也是无处不在，其他元素只是做为配饰装点呈现在搭配中，锁孔则是深进服拆的剪裁中。操纵锁孔细长的外形，间接放大成镂空外形置于胸前，又或者将手包的侧方做成锁孔外形。再者就是熟悉的纽扣耳环了，还镶在了鞋上。连系当下的时髦情况以及Daniel Roseberry的根究，不由将锁孔看做当下结症的一个符号，翻开那些锁的，是如何的事物呢？
Abby Lee收场，良久不见，末于出来扭了，形态很不错，前面米兰RC也走了，国模刘雯、贺聪、张丽娜参与走秀。别的，某位看秀嘉宾几乎不要太美，美艳又贴合品牌调性。
Abby Lee
刘雯
张丽娜
Issey Miyake
Issey Miyake（三宅一生）的秀场，老是在人与情况中找到一个微妙的平衡点，本季的主题为“The Square and Beyond（此方，彼方）”，颇具东方禅意的系列在三重奏冲击乐团Trio SR9空灵悠扬的马林巴琴声中缓缓上演。本季旨在围绕品牌一贯对服拆与身体的摸索，解构重塑方形。人体的器官法例化地运做，修建起生活中的一般活动。东方哲学中，“没有端方，不成方圆”，忍不住将器官的运做、人的动作与端方的方联络起来，具化出来即是秀场上各类形态的方形。
方形，平曲的线条无法与身体的曲线贴合相当，近藤悟史将方形以平面或是立体的形式闪现，又或是折叠拉伸，隐躲其本实外形，形形色色的方规训塑造出差别面孔。收场便用近方形的面料折叠，构成一个等腰梯形的轮廓，天然垂下的部位则设想裁缝袖或裤管，打造出带有几何线条与唤吸感的外型。不由让人想起上一季“唤吸的形态”，宽松的形态留住风，也正因为那不贴称身体的线条，身体得以伸展。
理性规则凡是借方形表达，假使理性失控，那么方形也将拉伸，感性的线条愈发柔嫩，能更好包裹身体，但也保留其特量塑造了树冠廓形。Issey Miyake引认为傲的面料工艺也被足够操纵，本季集中在轮廓的塑造上，操纵面料的构造与延展性，通过经纬纱线拉伸构成一个又一个立体的方。服拆之于人体也像是一层盔甲，那些收棱出的部门更像是一种微妙的庇护机造，又像是规则关于身体以及行为的庇护限造。
色块拼接外衣则更适用些，大面积的留白似一块画布，设想师在上面涂抹上方形色块。人体与服拆不断是三宅一生存眷讨论的中心，那一季停留在一个个四方的空间上，或是尊重操纵，或是突破改看，都塑造出新的线条，稳定的是留给身体的自在空间和重生的创造力。
Hermès
Hermès又是不功不外的一季，JPG走后，Hermès裁缝的次要感化就是列位养马人买包的配货，所以要求就别太高，实穿有量感再加一点有趣的细节就能够了。做为最尊重季节的牌子（那是更爱的一点），Hermès秋冬的秀历来即是最合适在日常生活中穿戴的，都是实穿的版型式样。搭配上也温馨笨重，下半身Hermès习用的搭配体例即是半裙或是短裤搭配长靴，露出的一截大腿也要穿上腿袜保热，那才是对秋冬季节的尊重。
整体摘用红棕、大地色系和黑色，多用羊绒、羊驼毛、皮革、金属光泽的织物。
也在面料上做了一些低调的粉饰，仿树皮的肌理、绞花毛衣上粉饰着绑带与哑光金属环、针织衫上缝着串珠，详尽进微的豪华。都是一些经（基）典（础）的设想搭配，有好的面料剪裁加持量感仍是满分的。
有个细节挺有趣，外衣的下摆被翻折起来，饰以肩带和拉链，粗略一看认为是个零丁的斜挎包，放下又是件长外衣。还有穿插设想的领巾，后背用金属扣系紧，都是挺适用的设想，不外算不上都雅。粉饰品上存在感最强的即是那一小片网衫，小颗方形铆钉梦回哪个品牌不消我多说了吧。
仍是来看垂青点的包袋，本季新推出的蝴蝶结型的桶包，上面粉饰着马毛或是铆钉，欠好凹外型也不适用，风气处境尴尬的，估量又是个置之不理的款。
贝壳包水桶包那类典范款简简单单的就足够都雅，Arçon包延续了春夏的设想。
Birkin包那季加上了流苏和便于斜挎的包袋，也不难看，但是怎么说呢，没有需要，流苏那款估量会有富婆买来收躲吧。
Alexander McQueen
之前还在说Sarah Burton 创意有些疲惫了（当然照旧高量），那两季量量又回来了，出格是本季，在保留典范设想的同时解构重塑了新一季的灵感，设想理念和手法上有一点开创人Lee期间的味道了。照旧是熟悉的尖利剪裁和西拆，男女拆互相渗入，笔直敏捷的礼服与落肩风衣是日常工做生活中井然的次序，规则之下也暗含烦躁扭曲的灵魂。
本季以兰花和人体为灵感，花卉和人体做为灵感来源不算别致，不外那一季，Alexander McQueen给出了新的视角——剖解。受研究尸体的设法启发，Sarah绘造了达芬奇的剖解图，在剖解视角的引导下模仿出花朵的脉络、人体肌肉的丝缕感，并将二者连系起来，用肌肉感的丝缕拼出兰花的花瓣，好像高倍镜下的花朵，过度放大的肌理有时会让人不适。扭曲的褶皱、图案和猩红的色彩展露出心里阴暗烦躁的一面。畴前半段的精英套拆到暗中初步显露再到最初的众多，一如某些负面情感设法，不按捺便会疯长。
剖解必然是恶性的吗？不破不立，剖解也鞭策了动物学和医学等的开展，因而Sarah也利用了一些闪烁的面料和极富力量感的轮廓打造出盔甲一样的打扮服装和文雅浓重的礼裙。
肌肉充满力量，兰花崇高文雅，在剖解下是可怖的，整体又是壮丽强大的，一如Lee期间的McQueen，在让人不适的苦痛中发掘诗意与美感。饰有兰花刺绣的流苏裙和鲜红的色彩，远远向98年秋冬火圈中的圣女贞德致敬。
服拆是成衣的剖解对象，本季也对服拆停止领会构，西拆的驳领做成了下摆（都是老设想了），皮衣牛仔衣的下安排计成领口，也因为对服拆的解构所以能更好掌握剪裁。
在摘访中，Sarah提到了片子《Tar》，Cate Blanchett批示的五线谱与缝造过程中的画线产生了共喊，游走于性别之间、次序之下的隐秘念头的设想也十分契合Tar那个角色，很等待看到Cate Blanchett对那一季服拆的演绎（她本人穿McQueen也挺多的）。
Naomi Campbell
刘雯
贺聪
张丽娜
杨羚
欧阳颖
本场的卡司也不错，Naomi Campbell收场（米米实是劳模），刘雯闭场，国模贺聪、张丽娜、杨羚（新人，那一季走秀不错，不要小看走穿插步的女人）、欧阳颖参与走秀。
Balenciaga
在履历告白的恋童风波后，Demma Gvasalia表达将专注于服拆自己，“现在，时髦已仿佛趋势娱乐化，却使其失往了本来的荣耀。服拆之美本来在于它的轮廓、量感和廓形，在于缔结身体与面料之间的关系，在于若何造造肩线和袖孔，也在于时拆对我们本身的塑造与影响。”做为最擅长打造娱乐化噱头的设想师之一，在陌头风过往，高级时拆重回支流视线的大情况下；在履历沸沸扬扬的风波后，Demma起头将那些有争议的噱头与服拆剥离，回回服拆最素质的润色身体、展示小我风气等功用。
除开秀服，那场秀相关的一切也在引导列位看客将重心放在服拆上。将秀场设置为一个极简的空间内，只为更好存眷服拆；邀请函印上了西拆造版的纸样，回回造衣最素质的工艺，为那一季书写了一个不错的媒介。
收场的数套look都是严厉沉静的宽肩西拆外型，下摆则将上下拆倒置，融进了裤头的设想，西拆版型大差不差，区别只要长短，total black的配色和内搭也没有高明之处，独一的看点就是同样将裤头做鄙人摆的半裙。
后面就是数套廓形剪裁一样的耸肩连衣裙和外衣，也不算难看，略微有别致点的就那几件颇有古希腊风气的不合错误称长裙，但在构造剪裁上实在算不上精致。
晚拆从是对品牌archive的致敬，从高级定造中获取灵感，一模一样的轮廓，区别只在于领口细微的区别、面料以及有无蝴蝶结，天鹅绒、刺绣蕾丝、满钻面料、缀满串珠流苏的面料……
本季几乎都是那些往季设想，炒冷饭之余还同款差别色水套数，男拆那里没有写，也不是什么高明的设想。抛开噱头之后，就做出那些冷饭新炒还炒得不高明的衣物，Demma让舍弃噱头，回回时拆素质那句话成为了本季更大的噱头。所以开云最末会如何抉择，让我们拭目以待。
Valentino
Valentino 本季灵感来自于设想师Pierpaolo Piccioli 15岁的女儿，女儿拿了他不常穿的衬衣、领带和西拆预备外出玩耍。那些衣服都是正式场所的着拆，但在有个性设法的年轻人看来，那只是一件衣服，穿上它们只是因为喜好和别致，并非因为某种社会化的dress code。领带做为男权、正式的标记之一，有几人对其有着刻板印象？要如何突破那种先辈为主的看念？因而，Piccioli创造了那个风气自在、推翻传统的系列。
收场即是典范的白衬衫黑领带的搭配，但巧妙的一点是将领带放大，构成裙子的主体，模仿领带的两条折痕逐步消逝，最末与裙子融为一体，那种简洁又别开生面的设想为整场秀开了个好头。后面即是黑色领带和各类风气的衣服搭配，青春甜美的、华贵戏剧的、中性潇洒的……风气看似跳脱，实则都是围绕突破固有印象那一主题展开，即使是严厉的衬衫领带西拆也要在长度、面料上做文章，增添背叛随性的浪漫。
但有些遗憾的是收场那样将领带的特殊外形融进到整体设想中的款在后面几乎消逝，即使呈现也是同样的设想体例。领带的搭配大部门都不错，但大部门look往掉领带之后也没有差良多，领带感化更大的仍是西拆那几套，有几套以至十分违和。
领带的搭配设想上没有太多新意，但也有一些不错的设想。本场呈现了一些荷叶边，胁制的利用配上简洁的剪裁仍是十分文雅；迷你裙的开衩侧边用蝴蝶结毗连，时髦又美丽；短裙上的立体玫瑰给板正的外型带来生气浪漫；还有小片布料拼接成的半裙，细节十分标致。做为高级时拆屋，造衣工艺天然也是优良，最初的晚拆大面积富有条理感的的钉珠刺绣都值得细细看摩。
配饰上本季复兴了Rockstud，典范款的手袋鞋履也做了些改进，不晓得是不是功绩太差的缘故，需要复兴之前的爆款来挽救下，有些秀服也有二人转期间的味道。
鞋履中那双羽毛乱飞的鞋比力亮眼，等待关晓彤穿上。
Louis Vuitton
什么是法度风气？游览回来，常识过各类文化后，Nicolas Ghesquière也对本国文化有了根究，如何的风气能代表法国？如何的风气能让法国在时髦界独秀于林？当然，一小我的理解是全面的，因而Nicolas也将那个问题带给了工做室的设想师们，最初群策群力打造出那个系列。在履历过各类前锋主义妄想的奇异廓形后，本季Nicolas抉择了更为日常的体例来展示法国风气，事实，那是法国人民配合修建的汗青与如今，末回仍是要落地回到生活中往。但没有科技就修建不起现代国度，因而也融进了一点科技感元素。
因而，你能在本季的服拆配饰中见到差别维度的法国，本次秀在奥德赛博物馆的举行，秀台打形成巴黎的街道，上面还有井盖，而秀场音乐则稠浊了高跟鞋踏在空中的声响、犬吠声、喊笛声、路人的扳谈声……生动复原了巴黎的街道，走出的模特们，比拟以往也是能在巴黎陌头看到的时髦女性。
收场的look就已简明概要地答复了那个问题，女性的敏捷与温和，摩登的外型中也有古典的廓形，简约也不乏精致的细节。那一季从古典的提花织锦、精致刺绣的吊带到敏捷的现代精英外型、怪趣明快的连衣裙再到运动休闲的夹克、松弛随性的衣裤……风气所在多有，外衣连衣裙也有了新廓形，在信息活动、抉择多样化的今天，一个开放地域的人们穿戴多样化才是一般现象，整季看下来，会认同那就是法国风气，设想手法与细节处置上会相信那是Louis Vuitton。
翻看那场的细节，会骇怪于Nicolas在如斯多的处所唤应了法国风气那个主题，衣脚上红白蓝的法国国旗配色裁片，图样修改成了“V”的字样；胸针项链设想成古典乐器的样子，来致敬法国的古典音乐；
毛衣的刺绣、皮革的印花上也呈现了国旗配色的古典乐器；
法国国旗的配色同样利用于手套、GO-14手袋的设想上，充满赛车风气；
还将品牌门店和门牌做成了包，实·手拎一栋房，要不要和乐高做个联名？
Nicolas也是做配饰的一把好手，本季的手袋兼顾适用性与收（不）躲（实）性（用），主推GO-14手袋及其上面的菱格纹绗缝，但小我仍是更喜好典范盒子包。
什么是实正的法国风气？LV那季给了一个角度往根究闪现，但那并非全数，任何一个国度的文化风气，一场秀都不敷以归纳综合，但那场秀所表达的，会是我们领会法国风气的一个微型切面。
Chanel
讲个鬼故事，Chanel CF和2.55破7万了。看完那季Chanel，维姨（Virginie Viard）仍是不变发扬，老诚恳实做粗花呢夹克算不上多超卓，至少还算标致，自做主张搞点立异翻车率就奇高。本季的主题是Chanel的典范元素山茶花，自1923年Chanel密斯将第一朵山茶花粉饰在裙子上以来，山茶花就成为Chanel的标记性元素之一，在老佛爷的手下更是演变出万般面孔，一看到山茶花就会联想到Chanel。
那么来看看维姨那季是怎么做的，收场那件山茶斑纹路的粗花呢夹克就已经嗅到不祥气息了，后面满身logo山茶花的印花更是灾难，毫无美感的摆列组合，衬得后面的山茶花蕾丝骑行裤都可承受了点。
在根底款外衣、毛衣上间接缝上大小纷歧的山茶花，灵感得有多匮乏才气想出那种设想？以最初的连体裤连衣裙加内搭的设想，维姨你实觉得那都雅吗？
但毛衣上毛茸茸的山茶花又挺心爱，珠片构成的山茶花也华贵标致。剩下就是各类不功不外的山茶花印花和织物，连靴子上也印满了山茶花。
抛开那些锐意点题的山茶花，只把它当做一个通俗的粉饰元素，略微隐晦胁制一点利用仍是不错的，事实也不克不及要求维姨做解构山茶花那么高难度的工具，能做到协调就不错了。维姨在配色方面也算不上多高明，本季那几身total black的look都不错，条理与材量的比照仍是不错。
粗花呢没有太大改变，也都是根据典范格式配色走的，搭配上也没什么问题，长裤、半裙、百慕大短裤……每一套都挺标致的。
配饰也是以山茶花为主，山茶花发夹、山茶花胸针、山茶花耳环、山茶花手套……
还推出了个山茶花外形的包，Valentino出过类似的，但因为卖不掉所以进打折区了，不晓得Chanel的会如何。
包扣是山茶花的包挺标致的，但是过分详细做成山茶花外形以及笼统印花的包不太都雅。
Miu Miu
Miu Miu那一季几乎就是摆烂时髦人的实在写照，在“我要成为街上最靓的崽”和“和好累啊不想拾掇了开摆”之间频频横跳。精准挠住了如今被生活熬煎事后年轻人的精神形态，收棱过，但履历过各类幺蛾子之后转为爱咋咋的懒惰。
开襟羊毛衫、一步裙、连帽衫、西拆、大衣、羽绒服那些平平乖巧的衣服在欠好好穿衣的搭配下流露出一股诙谐的时髦。
头上的乱发像极了早上来不及梳头渐渐出门的学生们，因为时间严重衣服都来不及穿好，打底的丝袜还露在外面，里面的上衣也没拉好。
又或是下半身只穿一条内裤，主打一个慌张出门，对此缪姨表达：我喜好！假设我再年轻一点，我就会穿戴内裤出门了！
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还有那教诲主任一般的外型，格式老气横秋可面料是通明的，或是下半身只穿内裤。
最妙的是贯串本季的那副过时的眼镜，一戴上教诲主任的严厉古板和学生的nerdy味儿就出来了。严厉慎重的教导问题也能够不消那么严谨的体例看待。
巴黎时拆周全那就完毕了，时拆周也暂靠一段落，Victoria Beckham、Ann Demeulemeester、Loewe那些牌子也做得不错，感兴致能够看看。一圈看下来，根本都是一般发扬，有欣喜但不多，也是因为经济欠安，因而整体都更偏向适用。结尾想引用一下Daniel Roseberry在摘访里说得那句话：你在豪华操行业的地位越高，（做出来的工具）觉得就越根本。在豪华品集团化的今天，设想更多是被本钱操控，同时本钱也在引导着消费者们，形成消费审美的不竭降级。
在本钱的干涉下，设想往往朝那些简便但足够赚钱的处所搜集，而天才般的创意与精雕细琢的设想却因不喊座而逐渐被裁减以至消匿。消费者的审美被驯化，后面本钱将以最小的成本收获更大的市场利润。但只能如斯吗？很多优良的新兴品牌被越来越多人看到，但要如何往撬动顶层消费者，那又是一个难题。当然如今的问题不行那一个，要如何处理那些问题，我们都在等待更好的谜底。